化油器调整 转帖

小狼人

http://www.360doc.com/content/13/0526/16/8225100_288318546.shtml
想动手的摩友，要往后看看，很多问题后面都有答案的。没基础的多看几遍，理解了油面高度和油针关系及缸压和混合比的关系，调的话会省不少事的。想弄明白得多看几遍，有些方面可能和你以前理解的不一样，我也不是一下就弄明白的。
省油10%--30%提速10--30公里？？。。。。有答案记着和大家分享（我没算过的，主要考虑提速了。车的新旧，化油器的状态，缸压也都不一样）。56楼我的小破车（改的一塌糊涂），464楼买的JH70化油器（嘉陵原厂）到货，有调整数据

  就化油器来说，高油耗元凶就是油面高度，现在不少厂家在出厂就把油面调的比原设计高出2毫米了。只要你弄明白化油器的原理及各个部件对应工作区间，不嫌麻烦，化油器可以发掘出不少潜力的。仔细看完一定有帮助，不经常码字，表述的顺序有点乱，得多看几遍。更好的经济性及更好的动力性，同时得到提高，慢慢看吧，理论要结合实践哦

  调化油器的误区，有好多摩友去修理铺调了油针，省油了，是在控制车速的情况下，稍微跑快点油耗就上来了。跑快了就是“费油”。。。。。那就想当然了。殊不知当你把过渡工况混合比调稀了还能正常工作时（就是调油针），油面就已经很高了，怠速，低速，高速都已经很费油了，高速时的高真空度和高油面造就了浓混合比（高速已经慢很多了），省油是因为你故意的控速行驶，只有一个很小的省油区间（省点油多累啊）。还会带来很多弊端诸如积碳。。。。。太多了。
   
   还有一个误区就是调完化油器没高速或加不上油的问题：
   很多摩友在调低化油器油面后会出现中低速正常没有高速或加不上油的情况，从表面看原因是调低了油面。大多数摩友到这就放弃了（坚持下就会有惊喜的），无妨多想一下，从化油器的原理和结构看，高速时的高真空度绝对可以抵消你调低几毫米带来的影响，低油面的高速维持时间是问题，但绝对会有。那再看看油针，有两个作用1维持中低速的经济性2中速到高速过渡。既然高速应该有，中低速正常，问题就显现出来了，过渡（过渡需要相对浓点的混合气，快速开大风门降低了真空度）。你调低油面没有相应的调油针，马上调，调浓点（挡圈下挪一格）加油有高速了，跑了200米供不上油了，收收油，加油又来了。哈哈。。。。你还得拆，这回油面真是太低了，把浮子慢慢往低少调点1毫米，求老天吧，谁让你没数据没设备还敢调化油器。装上。。。。。N次后，怠速稳定，加速迅猛，极速提高N公里，油耗明显下降。问题解决，别光高兴把数据忘了，1万公里后还得调。。。。。。悔死了，买个电喷的好了

   厂家设计优先考虑的是大众需求和稳定性，给的调整数据在中速是最省油的，中速节油调油针就能满足（油面在一定范围内），为了更稳定的启动性能，油面就相对设计的高（加上使用中三角针的磨损，很要命的），牺牲最多的是高速经济性（高油面加高真空度和固定的量孔），极速也会低一点，毕竟卖给我们的不是赛车。调低油面唯一牺牲的就是启动的稳定性，就摩友来说偶尔的两脚启动对于耗油应该不算什么，并且没有人检测你的启动性能。好处是能让不可调的后1/2的浓度更经济点，理想点的混合气浓度也能提高一定的极速。同时低油面也更容易平衡中速，低速浓度，厂家给了很大的中低速调整空间。减少由于对三角针磨损的不察觉造成的油耗。经常拉高速和跑长途的，相对没调过的节油是很可观的。

实例：（摩友操作在144楼210楼......）（摩友化油器故障排除在135楼246楼）
    调化油器前最好找到该化油器的数据（维修手册里有）（旧车确定油针挡圈要在中间），会减少试车的麻烦。就拿嘉陵70（90,100，110一样）的说吧，数据说浮子高度是19，那就在的基础上加4毫米，调到23毫米。装车调怠速，化油器正常的情况下，怠速螺钉尽量松让风门落到底，调混合气螺钉就可以了有怠速了，如果上路加不上油，没高速，就需要调油针了，把油针的卡簧从中间向下挪一个格就可以了。前阵给朋友大阳90调的实际数据，照着弄就行(浮子高度越高，相应的油面就越低）

  如果你没有数据，那就得麻烦点，拆开后先量好没动的原始高度记下，然后加3毫米（考虑到个别的化油器出厂就已经加了2毫米），能启动就调怠速，路试，不理想再调。0.5个毫米对发动机影响都不小的。看个人对机子的完美要求的程度来精调吧，调到不用怠速螺钉就有怠速了是最理想了，高速一定能跑到极速。最好是调到中低速正常，没有高速，就是加不上油，然后调油针，把油针的卡簧从中间位置向下挪一个格，基本就能解决，路试如果出现高速断油的情况，再重新调低点浮子。麻烦点，但能找到化油器油面的极限点，记下数据下次就轻松了

  其实挺简单的，也不用明白什么原理，你只是拧下几个螺丝打开下盖，量好浮子高度记下，加高3毫米，装上就OK了，如果不好使，重新打开，把浮子高度往低调1毫米就行了，你没动其他地方，就不会改变化油器的性能，并且还可以调回到原来的状态。省油是一定的，效率高了动力也会上来的。想再多省点油就多看几遍帖子，弄明白原理再精细点调（继续加高）。拿把尺子调化油器，基本就没什么技术含量了，敢动手就行了，会省很多油的。我调完化油器习惯晃晃化油器，先接油管，看进不进油，化油器歪倒就往外漏油的

  化油器的油面是一个基准，想省油就在原厂给的数据基础上加5毫米，极限了，试过N台车了，多数化油器适用，我的基准，碰到不灵的上或下动1毫米准行，我以前都用带量深度的游标卡尺，现在用2元一个的带0.5毫米刻度的200mm米钢尺。搞化油器还是精细点好。用学生尺记着尺子前端有段没刻度的，最好弄掉它。

  不要迷信厂家，买回来的新化油器我都是调完再用的。买气油得自己花钱，跑的慢憋屈的还是自己,化油器油面调整首先要让浮子向上，量浮子最高点到结合面的垂直距离。车子跑2万公里就必须调整了（新车调了一样省油），因为浮子的小舌头和三角针的磨损严重，直接提高了油面，增加油耗。三角针磨损是化油器的硬伤，三角针在杠杆的短端，磨损是通过杠杆到浮子放大后，通过油面增高表现出来的，车跑了一定公里数以后，浮子高度是必须要调整的。


浮子高度：
  把化油器底盖拆下来，让浮子朝上，用尺子量浮子的最高点到下盖和化油器本体的结合面（把垫拿掉），就是浮子高度

化油器各个部位的作用：
混合气螺钉控制的是风门1/4开度以下的混合比
油针控制的是风门1/4---1/2开度下的混合气比例
主量孔控制风门1/2以上的

在没有专业设备情况下不要改变化油器结构及各量孔的尺寸，化油器比较精密的。通过调整就可以达到提高效率降低油耗的目的

需要调整：
怠速时加油就熄火和跑起来加不上油调油针，过渡不好
没有高速，油耗高，调低油面
高速行进一段距离有供不上油的感觉，收油后再加油改善油面过低
以上是在发动机其他部位良好情况下

怠速调整（一高一低法）：
让发动机稳定一定的转速，热车。向左右慢拧混合气螺钉，找到转速最高的点停住（控气型的再向里拧进1/4圈）。最后向外拧怠速螺钉（降低风门）到发动机开始抖动就可以了（1300转左右）。不要去想厂家规定的圈数，你动了油面高度就得重新确定。补充点，怠速不能调的过低，怠速过低加油门就熄火，衔接不好。怠速在1300转以上，加油熄火是过渡不好，要调油针


过程是：1 记下原始高度，然后加3或5毫米。2 装上，一高一低法调怠速。3 试车，如果低速顿，加速慢，就调下油针（挡圈往下挪一个格）。4 跑高速正常就OK了，如果高速供不上油，就调低1毫米油面再重新试

  记着，跑的快，有劲的车都省油，因为效率更高。想省油就多调几次，确定多高的油面更适合你的发动机。不会没关系，拆之前准备好纸笔，拆一个记一个，开始都那么弄的，实在装不上了找师傅交学费，熟能生巧各个气道，量孔没必要深究，存在就有作用。你只要保证它是畅通的就可以了。

  关于缸压和混合气的关系：缸压低的发动机就需要比较浓的混合气，就是有的车你加5毫米没问题，而另台车加5毫米就不行，加3毫米就正好的原因。以前的老车发动机压缩比基本是8:1左右，现在的发动机的压缩比9:1的都是很低的了，化油器还是一样的，也就给了我们更大的可调空间（高压缩比的发动机已经不需要那么浓的混合气了）。其实不一定非得5毫米，有的时候还得根据自己发动机状况来确定油面高度。气温低了也可以灵活点的，省油和冷启动平衡下（油面过低不好启动），浮子高度还是你自己说了算的。基本是动1毫米5%燃油吧（猜的）。不同排量的发动机用一样口径的化油器调整数据也不一样的，我的80排量的JH70化油器PZ16，浮子高22.5，油针挡圈下调2格。110的也是JH70化油器PZ16，浮子高23.5，油针挡圈下调1格。排量大真空吸力也大，油面就可以相对低点的，油针的位置也可以低点。同样的PZ26化油器用在125和150上调整数据也是不一样。

  安装后要是从溢流口漏油，敲击几下化油器就会好的，原因是三角针和出油口没对正。注意要保持两个浮子的高度一样。装完化油器上下晃晃，让三角针先动动，免得不过油
   化油器本体强度不高，新手拆装一定要主意力度！！！！我拧坏了不少（都是别人的）

    如果下盖的螺栓用螺丝刀拧不下来，你找个新点的钳子，夹住螺丝用钳子就能拧下来了。如果不幸把本体螺丝扣拧撸了，没关系去标准件商店买个长点的螺栓，穿透 加个螺丝帽就行了。

  化油器漏油的原因及处理方法
1：三角针及出油口有油污，导致的关闭不严。可以用纸擦三角针尖端，出油口可以用削尖的竹签拧几下
2：三角针严重磨损，尖端出现台肩，接触面积过大导致的关闭不严，更换三角针
3：三角针的弹簧老化过软，导致油面过高。更换三角针
4：浮子漏了，拆下浮子在耳边晃晃，有哗啦声就是漏了。更换浮子
三角针，浮子，垫，化油器修理包里都有的，不贵，淘宝有卖
化油器的量孔，油针，不要更换，更换会影响性能的。修理包里有用的就浮子，垫，挡圈，三角针，其它的扔掉。

  冷车启动的问题，特别是0度以下，是必须拉风门的，由于气温低，汽油雾化不好而且歧管壁吸附的油滴也多，车热了就会恢复良好状态了。风门就是为冷启动设计的，冷启动不用拉风门说明你的化油器已经不正常了，提供了过浓混合气，需要调整了
  还有就是热车时间过长的问题，其实就是过渡不好，调下油针加浓下过渡段的混合气就好了（挡圈往下挪一个格），原因是吸进去的空气太凉，天暖和了再调回来就是了（不动油面 油耗增加不会很明显）。
  冷启动有个小经验：先关闭熄火开关，启动2--3秒，让冷的歧管壁和燃烧室先挂上汽油，同时气缸壁也能挂上油膜增加活塞环的密封性。然后打开熄火开关，就可以一触即发了。着急可以先拉着风门跑会，一般几百米就可以了（根据气温吧)

   调节原理如图1，红线为原始油面高度，黄线为调节后的高度。可以很直观的看出，在真空度不变的情况下（就是吸油的吸力）在黄线的位置要比红线位置出油少，就是混合气稀了。螺钉可以二次调节，油针也可以作二次调节。说明了在中低转速时可以调低油面，通过二次调节可以保证化油器正常高效的工作。由于高速部分真空度很大（吸力大）主量孔的直径是不变的，就这种结构的化油器而言，想改善，业余情况下就只能是调节油面高度（扩大或缩小住量孔需要相应的改变油针锥度，否则会影响中低速经济性和加速性能），算是经过试验吧，在发动机最大功率输出的情况下只要能维持持续供油，混合比就不会有问题。
关键点就出来了，能维持发动机最大功率输出时连续供油的最低油面高度。绝对不是化油器出厂的高度，也不是维修手册给的高度，高度比他们给的要低，只能你自己去找。省油，提速，绝对会超出你的想象

总结下：
  混合气螺钉对火花塞颜色影响比较大，发动机怠速时温度低，混合气浓，火花塞很难达到自洁温度。相对来说对油耗和动力影响不大。
  油针影响中低速油耗和加速性能（加速需要浓混合气）。  
  找到了维持发动机最大功率输出时最低油面高度，就要保持住，合理的油面高度是化油器正常工作的基础。加不上油，过渡不好调油针可以解决。用尺子量，只是量化了你每次别动浮子的动作，你能知道发动机的表现，是化油器在油面多高的情况下出来的，让调整更有方向更准确。调油面挺好玩的，每动一毫米高度，发动机的声音都不一样的，有时间就多试试不同的油面高度，配合调油针，就能找到最适合自己发动机的油面高度，让发动机更高效的工作。

小狼人

大多数发动机怠速不良都是由气门关闭不严引起的，不干化油器的事。化油器在滤芯完好的情况下，除了由于浮子和三角针磨损使油面变高外很少有其他毛病。冷车不好启动多数是缸压过低的原因，缸压够用很低的油面高度在0下拉风门也是一下启动的，缸压低的发动机没法省油的

  如果按厂家的数据调整化油器，油针基本摩托跑烂了都不用调的，这里主要是针对化油器的主量孔不可调，通过降低油面来达到高速时混合气更经济高率的目的，同时中低速的混合气更容易接近理想混合比。油面过低就要动油针了，油面动了全工况的比例都变了，所以混合气调整螺钉也不能用厂家定的圈数（怠速调整1楼有说）。

  如果你的车需要大修，记得让师傅帮你把机油泵换了，旧机油泵的泵油量少的可怜（新泵注油后转起来很沉，旧的飘轻，用手一试就知道了）直接影响发动机的使用寿命而且跑起来会感觉发动机很沉，没有新车运转的顺。大家都说大修的车不如新车，有些小细节都不注意。而且机油泵很便宜，关乎发动机使用寿命的东东。机油泵的磨损和中缸是差不多的。多数的凸轮轴和摇臂磨损都是泵油量不足引起的。

更新   就今年出现的情况，很多车莫名其妙的就出现低速无力，加不上油的情况，严重的就无法启动并伴有回火现象，真空化油器居多（新车也白搭）。其实就是过度不好，调下油针就OK的。具体原因有可能是油的问题？？？？迷糊中。。。。真空化油器是后研究出来的，出厂混合气就比柱塞的稀点。可调范围就比柱塞化油器小，过度 出现问题的也比柱塞的多。

更新
有摩友问我“调到不用怠速螺钉就有怠速了是最理想了”？？？
其实挺简单的和好多的125不能破百的道理是一样的，不是油不够用，是油多淹死的
油面低到一定程度，怠速量孔的喷油量就会低很多，进气道的口径是不变的，进油少了进气就多点。也就是说，那个小进气口进的气加上风门漏的点点气就够发动机怠速用的了。以前看书介绍的汽油发动机的怠速是靠控制进气量来稳定的，怠速混合气是特浓的，好像是22--27:1理想混合比9--11:1年头多了也记得不是很清楚了，歧管漏气会毛车就是这个原因。换句话说就是，怠速的稳定是靠少进气多供油来实现的。
  真空的蝶阀没有柱塞的风门关的严实，所以真空化油器的油面低到一定程度，怠速会很高的。算是经验吧，不是很绝对的

更新
在网上找到的化油器知识，节选了些，对喜欢改装的有帮助
   例如PZ15化油器，Ｐ是指“水平吸气”，Ｚ就是指柱塞式，１５就是指控气的圆孔直径为15mm。到后来，许多化油器的控气截面不再是正圆形了，就拿控气截面折算后相当于直径多少的圆孔来称呼。
   九、化油器口径与汽缸排量的配合：
按上述过气截面与汽缸排量的3/1关系，化油器的实际口径与汽缸排量的关系大致是：
PZ10=26ml , PZ11=32ml , PZ12=38ml , PZ13=44ml , PZ15=59ml , PZ16=67ml , PZ17=76ml 。
PZ18=85ml , PZ19=95ml , PZ20=105ml , PZ21=115ml , PZ22=127ml , PZ23=138ml , PZ24=151ml。
　　
      以上是一些摩托化油器的数据，还有些发电机、喷雾器上的化油器，其结构原理大同小异，在此不再一一累赘。在此需要提醒版友的是：
１、改车时选择化油器，不要只是听其称呼，而是要看其柱塞直径，测量其实际控气截面的真实尺寸。
２、化油器的实际口径，不以化油器的出口来看；而是以实际控气截面测量计算，换算成正圆形为准。
３、化油器的控气截面，长圆形的控油特性比正圆形好，倒梨形的又比长圆形好，最好的是倒水滴形。
４、通常看化油器适应的汽缸排量，是以化油器控气截面的平方毫米数除三，等于是最佳排量的数据。
５、化油器口径偏大，通常表现为怠速难调不稳，起步与提速时容易丧失负压，导致发动机贫油熄火。
６、化油器口径偏小，通常表现为怠速易调稳定，起步与提速时比较有劲，但平时负压偏高比较富油。
７、对于需要跑高速的车来说，使用口径偏小的化油器，最大进气量受到限制，摩托开不到最高车速。
８、化油器的品质，通常外看控气截面形状，内看泡沫孔多少与排列，口径大小只是与汽缸排量配合。
９、有些摩托汽缸实际排量与标称不符，化油器的实际口径也与标称不符，此时需要认真测量后再说。
  
更新
网上找到的，节选了认为有用的部分

  以四冲汽油发动机的特性，汽缸内的实际压缩比，只有在最大油门时，有了最大的进气量，才能接近设计的压缩比。如果是小油门工况，例如化油器在一半油门时给汽缸里提供一半排量的油汽；在活塞运动到上止点时，原定压缩比为10的汽缸，里面的实际压缩比就只有5.5了，理论上就可以推算出作功效率的下降。

　四冲发动机的这种特点，使得很多的摩托和汽车作功效率降低；因为多数汽车与摩托车，在绝大多数运作时间里，油门都是很小的。以压缩比为8的四冲50ml摩托来说，油门有一半以上时间只有三成的开度；所以按四冲发动机的这种特性来算，其实际压缩比大约只有３～４，发动机长期处于作功效率极低的状态。

　
　这种现象可以解释汽车和摩托车在挂低档行车耗油多的主要原因，也可以解释汽车与摩托车用高档跑中速反而节油的原因。因为低档行车，发动机是小油门高转速＝低压缩比工作状态；使用高档行车，发动机的油门需要加大，汽缸是高压缩比工作状态。以上述理论与经验来看，四冲汽油机的节油状态，与油门大小密切相关。　

  四冲汽油机的实际压缩比，会随油门大小变化，只有在油门最大时，汽缸里才有最大的实际压缩比，所以这个问题在平时比较隐蔽。但在启动时，如果活塞环漏气，就会形成油汽泄漏＝压缩不到高压状态，在冷机时就比较难以点火启动。（有效措施之一是先转几圈，让汽缸壁沾点润滑油，以此密封活塞环与汽缸壁之间的间隙。）

小狼人

补发图片

李三三

路过顶一个

xpdingxiaoan

楼主化油器知识帖辛苦了，不过化油器马上退出了

小狼人

化油器有改废的，扩量孔，扩泡沫孔，换油针。。。。有拆废的，各种螺丝的滑丝。开始修车到现在没调废过化油器，都是找旧的原车化油器调了用，比新的杂牌好使。
化油器比机器简单的多了，就两个油嘴，一个高真空时工作（怠速时风门几乎关死，吸力非常大），主要是给怠速时供油的。一个管动力的（由于风门的开启，相对怠速时吸力小很多）。
唯一好出毛病的就是，起步时的风门突然开大，怠速油嘴由于真空吸力突然变低而供油量急剧变小，主油嘴由于油针的位置不对也供油少，就断油了。油针是有锥度的，它的位置高低决定了风门刚开启时主油嘴的供油量。油门过一半了，油针的锥度部分就过去了（在进气口侧就能看到的），就剩油面高度+主量孔直径+真空吸力配合了，真空吸力不可调的，改主量孔精度不好控制，油面高低能影响供油量的，高度可以反复调整而且精度好控制，一个板尺就行了

不是所有的化油器都能调的。比方说我现在用的化油器，已经调到极限了。到别人手里再按我说的方法调就会出毛病了，所以没有经验的一定要记好原始数据，有的化油器是调整过的，特别是买的二手车或者二手化油器。浮子比结合面上翘点基本就可以了，具体还要通过试车来验证下油耗和动力，才能确定的。

气温低或者喜欢提速猛就需要提油针，提油针会增加油耗，降油面能降油耗。油面太低了就需要提油针，不然过渡就不好加不上油。缸压低的车油面低了不好启动（中缸磨损 气门漏气），没法用稀混合气的。缸压够用的低油面+零下都是没问题的

缸压高=高压缩比=高动力=燃烧稀混合气=节油，调化油器是为了让混合气浓度适合自己发动机的缸压，发动机效率更好=节油
缸压低需要浓混合气来保证燃烧的，低缸压=低压缩比=低动力=不好启动=浓混合气=喝油

一台好摩托=足够的缸压+合理的混合比+正确的点火时间=跑的快+有劲+省油，调化油器不能解决所有的问题

混合气螺钉拧断了也省不了多少油的。怠速也就等红灯用个几十秒算是时间长的。

低速混合比稀了，启动性能不好。
怠速混合比和低速混合比是有重叠的，也就是调混合气螺钉和油针对低速混合比都有影响。怠速混合比调浓会费油并且对性能无提升，怠速时理想的混合比都是在22:1---27:1。正常运转时的理想混合比是9:1---12:1。一样是增加低速混合比浓度，提油针可以同时提高加速性能。

小狼人

是不是欺负我新来的  一次只可以发四张图片

小狼人

抱歉  我只能看到那么多了   但是很经典    哪位有权限看的    麻烦补充下

西蒙斯1

路过帮顶

醉眸人生

路过。顶顶

湖边垂钓

太好了，非常好的学习资料。(本消息来自手机摩托迷：http://wap.motorfans.com.cn/)

八袋水

不错，值得看

xwwhs123

Originally posted by 小狼人 at 2015-12-25 14:33:
化油器有改废的，扩量孔，扩泡沫孔，换油针。。。。有拆废的，各种螺丝的滑丝。开始修车到现在没调废过化油器，都是找旧的原车化油器调了用，比新的杂牌好使。
化油器比机器简单的多了，就两个油嘴，一个高真空时 ...

怠速排气管喷水说明了什么呢？

小狼人

Originally posted by xwwhs123 at 2015-12-31 21:25:怠速排气管喷水说明了什么呢？

温度低就很正常 (本消息来自摩托迷手机客户端)

happylxcn

看下我没有经验，还是不敢乱动。

战鹰9135

这个呆顶(本消息来自手机摩托迷：http://wap.motorfans.com.cn/)

揭阳仔190

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我是小明呦

http://www.lnmoto.cn/bbs/thread-596656-1-1.html


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唐家岭富二代

L51677

楼主分析的很透彻。混合比螺丝只对中低速有作用大油门主要还是靠油平面和提油针


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