对与错见仁见智--强烈推荐各位复制收藏!!!

akonhe

(((((转自网络)))))

很实用的东西，骑摩托车的朋友一定要看看！




进口摩托车在操纵机件和燃油箱等部位上常有英文标记，知道这些含义和使用方法对于玩车的车友来说很有必要。
一、车辆标识
1、“SUZUKI”（苏苏凯或铃木），指日本铃木汽车工业株式会社生产的摩托车；
2、“HONDA”（轰达或本田），指日本本田技研工业株式会社生产的摩托车；
3、“YAMAHA”（雅马哈或山叶），指日本山叶发动机株式会社生产的摩托车；
4、“KAWASAK”（卡瓦萨卡或川崎），指日本川崎重工生产的摩托车。
二、摩托车操纵件开关上的英文字母分为四大类
(1)、转向指示灯类。通常用英文“TURN”表示，其中左转向（LEFT）一般简称“L”，右转向（RIGHT）一般简称“R”。
(2)、前照灯类。通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”，远光（高）为“HIGH”，简称“HI”，近光（低）为“LOW”，简称“LO”，小灯（即停车灯）是“POINT”简称“PO

”。
(3)、仪表指示灯。空挡为“NEUTRAL”，远光为“HIBEAM”，充电指示为“CHARGE”，燃油量指示为“PUEL”，润滑油量标记为“OIL”，超速警告为“SPEED”。另外，极少数高档豪华摩托

车设计有倒档装置，标记为“BACKUP”。
(4)、其它类。发动机的英语为“ENGINE”，启动按钮为“START”，停车按钮（熄火开关）为“STOP”，行驶为“RUN”，喇叭为“HORN”，阻风门（亦称手风门）为“CHOKE”，部分摩托车

在“CHOKE”附近还标有“COLD”（冷车），表示要求冷车启动时，应把“CHOKE”按“RUN”的箭头指向推到尽头。标有“IGNITION”的开关为点火开关，它的附近有“OFF”（关闭）和“ON

”（导通），把点火开关拨到“ON”位置，表示点火开关已被接通，可以启动发动机，而拨到“OFF”位置时，则表示点火开关被关闭发动机不能启动。
需要特别说明的是，燃油箱开关上的“RES”的英文”RESERVE”（储备的意思）的缩写。当燃油箱的油位很低时，将油开关手柄置于“RES”位置，可提供0.5L～1.5L（各型摩托车的储备油箱

容积不尽相同，应以车辆使用说明书的标注为准）的储备油，供发动机应急使用。一旦汽油用到储备油位时，一定要及时去加油站注满汽油，以免燃油用尽，造成摩托车行驶途中熄火。油箱

开关上的“PRI”是“PRIME”的缩写。当摩托车油箱的燃油用尽，或当摩托车搁置较长时间没有使用，化油器中无汽油时，应将油箱开关拨到“PRI”位置，这样即使发动机未运转，汽油也可

直接进入化油器中。当然一启动，则应将油箱开关转到“ON”位置。在特殊情况下，如燃油箱的油位不足时，也可将油箱开关拨至“PRI”位置。但是发动机启动后，油箱开关的手柄不可置于

“RPI”位置，否则可能会引起化油器溢油或过量汽油流进发动机，造成意外的机械损伤故障（大量汽油进入曲轴箱，会冲淡润滑油而使运转零件夹去可行的润滑）。油箱开关上的“OFF”或

“STOP”，表示“关”、“停”或“中止”。当油箱开关拨到这个位置时，油路不导通，无燃油流入化油器，发动机当然也就不能启动了


2 油冷
油冷的效果是非常明显的。当然要看你改装的水平，如果违背改装原则，则得不偿失。另外加装油冷和影响油压两者并无必然联系，改错了才会影响油压，正确的改装车子爽歪歪。据我所了

解，全世界小排量油冷量产车里几乎没有额外增加机油泵的，都是串连散热系统。日本车就多了去了。个人认为小排量车的单位负荷比大排量严酷得多，更应该加装油冷。连宝马、古兹等大

排量车也都是风油冷车。怎么说油冷无用呢？
日本250级别的，公路越野两用车风冷四冲的，基本都留有油冷改装孔。小排量像铃木刀125原装就是装有油冷的。更小的猴子之类的量产车虽然没有油冷，但是但凡改装加大了马力的，都要

加装油冷，要不然曲轴和缸头受不了，如果马力增加过大，油冷可以使用到300cc左右长满型的。我这里有日本原装进口猴子的油冷套装。1800一套。你需要吗？
哈雷原装可是纯风冷机。但是机子上预留上了油冷改装孔，并且提供了商椎母淖芭浼?Ｄ训兰幼坝屠浜蟮墓?妆任醇又?暗墓?撞盍耍?br /> 如果说原装就是好的，任何改装都不如原装，那

就过分教条了。比如说黄河川崎250的机子，是一款非常理想的发动机，但是大部分机子用到1000公里就要换凸轮轴了，环和缸体都磨损厉害，因此被很多人认为是烂机，这个机子的设计是有

点问题的。但是经过我的改装修理，并且加装油冷。凸轮轴可以用到六七万公里，环也可以用到四五万公里。而且用的是国产件哦！
按照楼上的。说油冷能降温十度八度的。真要能降那么多就好了。事实上机油加装油冷后整体的降温一般只有五度左右，机油也需要定期换，要延长使用时间也不可能延长太多。说油冷是降

低发动机整体温度那就更错了。去摸一摸水冷发动机看看有没有比风冷机温度低？没有。两者区别并不大，发动机工作是需要一定温度的，冷了反而不好。那既然不能起到整体降温的效果，

油冷的效果到底好在哪里呢？油冷降低的是发动机关键部位的工作温度而不是整体温度。如果你用测温仪测量，进入散热器的机油和出油温差有多大？15--35度（依散热器的选用不同）。这

个就是关键了：我们用冷却过回到压力油道的机油为凸轮轴和曲轴牙箱等提供保护，机油完成工作后将再次被发动机加热。
       再来说哈雷，这个车车好在哪里？发动机的工作温度高不高？事实上哈雷的发动机工作温度是很高的，但是它的设计用了两个方法来解决这个问题，第一。独立的牙箱，牙箱不会被主

机的高温加热，也就不会反过来加热机油。第二：主机没有油底壳，所有润滑后回流的机油马上被机油泵抽走，抽到哪里呢？座位下有一个很大的机油室，就放在那里，那里的机油不会被加

热。所以当机油工作的时候温度是很理想的。管你主机有多烫，我只要用冷机油保护好所有润滑部件不就行了吗？
       想想看，凸轮轴和曲轴是喝100度的机油好呢？还是喝80度的机油好？
       说“对长途有好处更是胡扯”这样的话就不像老摩了。我的态度一直很好，气急败坏是不好的。就算我说得错了。也没必要用这种口气是吧？
       再来说说对长途有没有好处。达喀尔拉力赛的摩托车很多摩友都见过。所有一流车队都安装有油冷，而且是清一色的常满型，如果把KTM的油冷拿掉，别说冠军了？完成比赛都不可能

。基本上安装位置都是大灯下面的导流口。容量估计有200cc-300cc。
       水冷和油冷是两回事，水冷的效果可以改成风冷用散热片部分代替。水冷的作用是缸体前后同温冷却，可以拉高转，活塞和缸体间的间隙可以小到一丝。风冷却做不到，因为缸体四周

受热不均型变比水冷的大，自然性能也稍差一点。而油冷的作用却是用冷却的机油润滑关键部位（好的机子还有一个高压喷嘴直接喷射冷油到活塞内壁）。作用也是水冷无法代替的。
       设计合理的油冷改装系统，比原装纯风冷的耐高转耐高温的能力都要增强。长途行驶更是多加一层保护。百十来块钱的投入所惠多多，何乐而不为呢？
3 轮胎压力
何谓适当的胎压？胎气压过高有什么问题？过低又如何？

      当轮胎的气压过高时它会令轮胎失去了原由的形状，吸震效能和贴地的表现会降低。

      车胎在设计时，厂方早已定下了它的形状，使车胎能够在行走时与地面保持理想的状态。当胎压过大时，它的外型便会超出原定的理想形状和大小，即失去一些与路面接触的面积。

      换言之，胎压过高会减低轮胎的贴地性，令失事的机率增高。另外，这亦会大大降低车胎吸震的效能，增加前后避震的负荷，令车子出现更多的跳动，并传到你身上，增加疲劳。


      至于车轮胎压过低时的影响，情况大致相同。不过，胎压过低所造成的轮胎耗损，以及操空方面的影响却比过高时更大，更危险。

      胎压不足，车子会左摇右摆，极不稳定，而过弯时也会吃力。胎压不足令轮胎与地面接触过度，出现过热情况，令到轮胎的寿命大大缩短。而且浪费汽油，给自己和他人带来危险。

     如何找出最理想的胎压，要先清楚自己的车种、使用用途、路面状况和个人驾驶习惯等，在根据下面的指引逐步试验出适合自己的车的胎压。

      1、检查一下前、后轮胎的表面是“浑圆”、“起角”或“中间正常而两边凹陷”的形状。

      2、如轮胎成“浑圆”形状且四周没有出现异常的磨损的话，则轮胎已使用了正常气压，你只要经常维持此气压就足够了。

      3、如车胎成“起角”形状，则你的车胎气压已经过高。道理很简单，车胎两端靠近边缘数公分的部分只会在机车过弯时，因离心力令到轮胎受压变型才会用到。如果如果轮胎的气压过

高，轮胎便不可能达到厂方设计的变形效果，亦机该数公分部分无法与地面接触，大大减弱了轮胎过弯时的抓地力。当遇到这种情况时，你应该立即减低胎气压，你可以每次减低1~2psi，慢

慢找出你最为理想的胎压。

      4、若轮胎成“中间正常而两边凹陷”的时候，则表示车胎的气压过低。过低时，轮胎只有两边接触地面，因此会出现过热，导致异常磨损。如遇到，立即打气增加胎压，避免进一步磨

损。

      5、更换车胎或者修理爆胎之后，一定要检查车胎的平衡。安装轮胎的时候，可能会导致车轮的某个部位重量不均衡，所以检查车胎的平衡是必要的。

      检查方法是先让车胎整个悬空转动，并让它自然停止旋转，假如有重量不均衡的情形，较重的部位一定会自然停在下方，可以用同样的方法多测试几次，要是同一部位总停在下方，即

表示该部位较重。此时，只要在180度的正上方车轮上安装平衡块，取得车轮的平衡即可。

      实际的检查方法是先让车胎不偏不倚的保持悬空状态，再让它旋转，象轮盘赌游戏那样，等它自让停止后，在车胎靠近地面的部位，用粉笔做一个记号，如此反复做10次以上，如果车

轮的平衡正常，粉笔的记号应该会布满整个车胎，要是粉笔的记号集中在同一个地方，就得180度的正对面加装平衡块。

      平衡块一般车行都有，不过也可以用焊锡铁和钓鱼用的铅坠等，安装在辐条或轮网上，再用胶带固定上方。检查之前，车轮和车胎都要洗净，车胎或者车轮上的泥砂有时候也会影响车

身的平衡。即使微不足道的差异，在车速达到100km/h的时候，也会影响方向的操控。

      最好在大的车行换胎，强烈要求用机器扒胎，严禁手工扒胎
4
摩托车启而不动的故障是常有的事，相信每个骑手都碰到过此种尴尬局面，几次电启动后连蓄电池剩余电量也用完了，爱驹仍然动也不动地躺着，骑手急得直跺脚也无济于事；特别是前不着

村后不着店的荒郊野外突然熄火无法启动时，更是急得像热锅上的蚂蚁。
在一般气温条件下（-5℃以上），摩托车发动机经2-3次启动而不能正常启动时，表明存在故障，其故障不外乎电路、油路和汽缸压力三大要素。只要油路畅通、电路正常、汽缸压缩时有一定

的压力，发动机就能启动、正常工作。一般情况下，因汽缸无压力故障（主要是曲轴箱、汽缸漏气、活塞环磨损及断裂等引起，检查汽缸压缩是否良好的火花塞孔，如感到有猛烈冲击，“噗

”的一声，手指就被顶开，即认为压缩良好。否则，就要“住院治疗了”）而导致发动机不能启动的情况很少，大量的故障出在电路系统，其次是油路，因此，只要我们掌握这一原理，并尝

试采用如下方法，一般情况下就能迅速启动摩托车。
1、停泊数天后不能启动
骑士们都有些经验，当爱驹停泊数天后，启动相当困难，发动机气喘如牛地呼吸一会后回复静止，怎么也启动不了。有经验者自然而然地尝试以推车启动的方式将发动机启动，此种方法看似

容易，其实还是有一点窍门。
首先要确定不能启动的原因是电路问题还是其它问题，要分辨也不难，扭动车钥匙至【ON】位置，检查喇叭和前照灯，如果喇叭不响，前照灯不亮，表明蓄电池的电量已快耗尽。这是因为摩

托车的蓄电池容量较小，停放一段时间后由于不断自放电而导致电量不足，这没有什么大不了，只要摩托车发动后，行驶一段距离还会将蓄电池充足。当然，若蓄电池已经寿终正寝，发动后

仍无法对其正常充电，就应该尽快更换了。一般情况下，除无级变速的踏板车外，其它摩托车都可采用推车启动的方式将发动机迅速发动，其具体方法如下：
首先做几下热身运动舒展筋骨，避免过度用力而拉伤肌肉；然后将摩托车从泊车位置推出，朝着前方至少有10m直线距离的路段准备推动；随后检查燃料供给系统，燃料箱有否足够燃油？汽油

形状是否设定于打开位置？做好准备工作后，跨骑到摩托车上，将变速器挂上2档（一般以2挡或3挡最易启动），但发动机未转动时挂2档可能有点麻烦，只要将摩托车前后晃动几下便能轻易

入档。进入2档后，在离合器接合的情况下，再使劲地将摩托车前后晃动几下，充分利用摩托车自身的重量将活塞环与汽缸壁润滑一下，以减少启动阻力，同时也可以避免曲轴处于难以启动的

上止点或下止点位置，有助于推车启动时发动着车。然后，下车靠在车身左侧，双手紧握方向把，保持2档，将阻风门拉起一点，扭动车钥匙至【ON】位置，左手同时紧握离合器操纵杆，脱开

离合器，慢慢将车子向前推动，当车子达到尽可能高的速度时，释放离合器并转动油门，此时发动机便会应声启动了。与此同时，立即迅速脱开离合器并保持油门，右手食指及中指操纵前制

动器制动前轮，让车子停下。右脚将变速器挂上空档，放下停车支架，让车子怠速运转2-3min，便可起步了。熟练的话，推动车子前进5m就能启动发动机。


2、摩托车翻车后不能启动
驾驶摩托车发生意外翻车是难免的，几经辛苦扶起爱驹后，发动机竟然不能重新启动，其实是化油器内的燃油都漏光了，只要静待10min，让汽车重新流入化油器浮子室，供油系统就能正常工

作。不过，漏掉的燃油可能会积聚于进气歧管内，倘若强行启动发动机会使火花塞湿透，而无法点火，发动机自然启动不了。此时，您会嗅到一股浓烈的汽油味，应在等待的10min时间内，将

油门开到最大，让化油器蝶阀尽可能张开，使过多的汽油挥发掉，发动机就能正常发动了。
3、雾天行驶时自行熄火后不能启动
雾天驾车长距离行驶，由于空气湿度很大，极易导致点火系统接触不良、燃油供给系统进水而自行熄火，必须排除故障后才能重新启动。自行迅速排故的方法如下：
（1）点火系统。（2）燃料供给系统。
4、热车时自行熄火后不能启动
（1）点火系统。（2）燃料供给系统。
5、加速时熄火后不能启动
（1）当发动机怠速时突然加速，若过渡喷孔堵塞，特别是真空式（CV型）化油器出现过渡性不良，混合气过稀而自行熄火后，清洗化油器过渡孔后便可顺利启动发动机，启动后应平稳柔和地

加速，尽量避免急加速，人为造成过渡性不良。
（2）高速时加速自行熄火，主要影响因素为高速时加速形成的高电压、大电流导致稳压整流器内的高压熄火保护电路起作用而自行熄火等。前者待发动机冷却后便可顺利起动；后者更换随车

自备的新电容后，即可启动。不过，要彻底排除高速时加速自行熄火的故障。到达目的地后，应尽快更换熄火保护电压过低的稳压整流器。
6、行驶中突然熄火后不能启动
行驶中突然熄火除汽油用完外，绝大多数故障出在电气系统。
（1）紧急熄火开关不良。带有紧急熄火开关的摩托车，当其出现断路时即熄火。查出非人为因素出现的断路，例如在驾驶的过程中无意中断开了紧急熄火开关，重新置于【ON】位置便可启动

。如果是紧急熄火开关内部故障而导致断路时，可用一根导线将其接通，临时应急解决一下问题，到达目的地后应尽快更换紧急熄火开关。
（2）点火线圈不良。如点火线圈插接头出现松脱而断火，应检查各插接头，并清除油污，增大插接片、座的夹紧力，增加接触强度，以保证接触稳定。
（3）触发线圈不良。触发线圈引线接头松脱出现断火，重新接上并想办法加固接头可应急解决一下问题，到达目的地后应尽快加固引线焊接强度，彻底清除假焊隐患。
7、路况较差或震动熄火后不能启动
路况较差或震动熄火的主要影响因素是由于化油器进油针阀的粘连或浮子销锈蚀，使浮子不灵活，造成化油器油平面过低，在凹凸不平路面（过沟坎后）震动时，油平面会更低，出现断油而

熄火。应彻底清理进油针阀表面的胶状物，清除浮子销、孔处的锈蚀，使进油针阀、浮子的运动灵活自如。也可调高油平面，即将浮子高度降低1～2mm。
8、停泊数天后不能启动的无级变速踏板车
停泊数天后不能启动的无级变速踏板车不能以推车方式启动，可用搭桥的方法将另一部摩托车的电能引入，平时只在行李箱内准备一根2m长的普通家用15A电线就行了，这根电线不会占用太多

空间，而且费用亦极为便宜。搭载的方法非常简单，先接上两车蓄电池的负极，再接上正极，注意接线时电线的另一端不要碰到两辆摩托车的任何金属部分，以免引起火花。先请提供援助的

骑士启动发动机，并将转速提高一点，紧接着便可正常启动发动机了，发动机启动后先拔除蓄电池正极连线，然后再拔除负极连线，谢过“救命恩人”便可上路了。
9、迅速查明点火电路故障的方法
前文已叙，导致摩托车启而不动的绝大部分故障出在点火电路上，因此，掌握和了解迅速查明点火电路故障的方法，对迅速启动摩托车大有裨益，为此简要介绍如下：首先旋下火花塞，把火

花塞的六角螺母放在离汽缸约5～8mm处，并让火花塞裙部正对着我们的视线，即我们的眼睛能看到火花塞中心电极内部的空间部分。然后启动发动机数次，按如下四种情况排故：
（1）当火花塞与汽缸体之间产生5～8mm长的火花，并能听到放电声，同时火花塞中心电极与侧电极之间的间隙中也产生火花时，说明高压点火电路是正常的。如发动机仍不能启动，则诮检查

点火提前角是否正确。若点火提前角正确，则说明高压点火系统无故障。
（2）当火花塞与汽缸体之间有5～8mm火花，但火花塞中心电极与侧电极间无火花，而在中心电极内部空间有火花产生时，表明高压点火电路仍是正常的，可能是火花塞内部积碳严重或火花塞

绝缘体被击穿，换一个新的火花塞，发动机便能启动。
（3）当火花塞与汽缸体之间产生的火花的长度达不到5～8mm，只有2～3mm时，对于有触点点火器而言，应先检查断电器白金触点的间隙，如果在
0.35～0.45mm之间（一般要按生产厂产品说明书中的规定数据进行调整），应视为正常；然后用细砂布打磨触点数十下，再用干净抹布蘸汽油擦拭触点表面；接着启动发动机数次，同时仔细

观察断电器触点间火花的大小。如果火花强烈，则是与触点并联的电容器失效（开路）了，换上新电容器便可启动。若火花微弱，表明火花塞电极沾满油污，应排除汽缸内润滑油，清洗火花

塞电极。
（4）当火花塞与缸体之间无火花时，则表明点火电路初级（低压部分）有故障。首先检查断电器触点间是否有间隙。如果没有间隙，则要把触点间隙调整到0.25～0.5mm，并打磨擦净。如无

法调整，可能是断电器的摩擦块磨损、断裂、脱落、或者是压力弹簧断裂、失效，都应更换新件。如果有间隙，把触点表面打磨干净。如发动机仍不能启动，就要检查低电压回路各引出端导

线是否磨损而接触车体造成短路，或者开焊、断线的地方。如有搭铁的地方，要用胶布或其它方法使其脱离接触。有断路的地方，要重新接好、焊好。若无上述现象，就要检查一下电容器是

否短路失效。可把电容器焊下，用其它方法（如用电池串接灯泡的方法）测量一下低压线圈是否断路或有开焊的地方。若有开焊、断路的地方，应及时焊牢。



10、行驶途中发动机不能启动的应急措施
行驶途中发动机突然熄火，零件无法修复且无备件更换时，可采用应急措施使摩托车顺利行驶达目的地，应急措施有：
（1）当火花塞旁电极折断时，将中央电极慢慢弯折至下部连缘间距0.6mm左右，可继续使用。
（2）当火花塞孔螺纹部分损坏打滑，可衬以薄铜皮或绕以石棉线（实在没有，也可用棉纱代替），然后旋入火花塞。
（3）化油器浮子破裂，可先放出浮子内的汽油，然后用烧红的锯条（稍冷，至暗灰色）慰烫破裂处。铜皮浮子则可采用锡焊。
（4）磁电机断电器触点弹簧折断，可临时在活动臂和弹簧固定螺钉之间装一个橡胶圈，将点火线圈低压端接至活动臂，可临时代用。但应防止折断的弹簧搭铁。
（5）电容器短路，可仔细拆开，截去击穿部分，将铝膜接好，垫好绝缘蜡纸重新卷紧，临时代用。

akonhe

5
众所周知吸烟有害健康，但香烟在汽车和摩托车维修中却有一些妙用，这点知道的人可能不是很多。香烟不但可以用来诊断故障，而且还可以利用它在受条件限制或任务特别紧急的情况下来

临时应急。
    检查气门密封性
    可用吹烟法检查气门与气门座的密封性。把研磨好的气门洗净放入气门导管内，用手或合适的工具（如螺丝刀杆）顶住气门，然后吸一口烟，向已经洗净的进气岐管口和排气岐管口吹烟

，以嘴贴合岐管口不漏气为原则。同时观看气门与气门座之间是否有烟冒出来，如没有烟冒出，则说明该气门密封性良好，否则应重新研磨。
    检查油路 气道是否畅通
    可用吹烟法检查化油器各油道是否畅通。特别是汽车化油器的油路、真空管路较多，特别是进口化油器，通常在清洗化油器后需要用压缩气体吹通，但到底哪些油道或真空气道真正吹通

了，操作者很难判断，而且因此造成返修的现象也不少。用吹烟法则可十分容易地搞清每一条油路或气道是否畅通。例如，化油器无怠速，把化油器拆开洗净，并用气体吹干、吹通后，用一

根软管（如真空分电器提前管）吹烟，先从怠速油量孔，再到怠速空气孔，最后烟雾从化油器怠速混合气调整螺丝处漏出，才算怠速油道和空气道畅通，否则应再重新检查，直到冒出烟雾为

止。
    同样，还可用吹烟法检查变速器、后桥壳、转向器壳上的通气孔和发动机曲轴箱气体单向阀（PCV）是否畅通，然后根据情况给予检修或更换。以上这些部件如果堵塞，将会使内压升高，

容易导致各相关部位漏油而发生故障。
    烟灰可作研磨剂
    香烟灰是一种较好的研磨剂。例如，在修理汽车化油器，特别是进口汽车的化油器，常常会遇到三角针阀磨损而且不容易买到，这时可用香烟灰配点机油作为研磨剂，对三角针和三角针

阀座进行研磨，将会取得较为满意的效果。
    烟丝可堵漏
    在行车途中如果遇到水箱漏水可用烟丝来临时应急。首先用手钳将水箱漏水较大的散热片夹扁，然后拧开水箱加水口盖，同时拆下节温器（以防堵塞），接着将烟丝揉碎，从加水口处放

入水箱中，最后起动发动机，分别用低、中、高速运转，这样放入的烟丝就会被吸附在水箱芯管漏水处。当察看到水箱漏水被堵住后，盖好加水口盖，即可行驶。但需要注意的是这只能是用

作应急，然后应用高压水清洗并彻底焊修水箱。
    香烟过滤嘴可用作润滑毛毡
    用香烟的过滤嘴可临时代替分电器凸轮上的润滑毛毡。首先将香烟头上的过滤嘴剥去外面的纸，将适量的过滤嘴丝塞进原毛毡金属夹内（注意不可过紧或过松），露出多余的部分可用剪

刀剪齐，然后在代用毛毡（即丝絮）上滴几滴机油即可。
    以上几点，是笔者多年来的工作实践，仅供同行们参考。但操作时应注意以下几点：要使用过滤嘴香烟，如用不带过滤嘴的香烟，烟丝有可能会被吹入零件内部；吸烟时应注意安全防火

，同时要防止烟灰散入精密运动仪器中。
6
摩托车日常保养工作的重要一项，就是保持各磨合部件的良好润滑状态，这也是保持一辆摩托车良好运行状态的必备工作。本期“技术天地”专门整理了有关摩托车润滑的基本知识，希望会

对业内人士和摩托车爱好者有所帮助。

　　1．为什么要润滑操纵杆件？

　　现代摩托车大大提高了使用耐久性，只要使用得当，零件就不会轻易损坏。

　　在摩托车上有许多不可见的滑动部位需要注油润滑，如脚蹬起动踏板、油门拉线、离合器手把、制动闸把和链条等有摩擦的活动关节处，都要求润滑。

　　发动机是摩托车的心脏，它是保证正常运行的关键总成，但前述各件都是操纵、控制摩托车本身行动的部件，也是不可忽视的。在紧固螺钉、螺母的同时，别忘了给滑动部位注油。这是

机械维修保养的基本内容。

　　摩托车润滑油分为机油、齿轮油、黄油等。在操纵杆件（如油门手把、离合器手把等）的滑动部位上，使用机油和齿轮油均可，都不会因油出现故障。所以，可在更换发动机机油时，顺

便润滑这些滑动部位，免去了单独润滑的麻烦。

　　在用机油润滑操纵杆件时，千万小心不要滴落在制动毂上。因为制动毂周围一旦沾上油，车辆制动效能就会显著下降。

　　还应注意：黄油易于分解变质，所以，选用黄油时，一定要了解其特性，要选用适于摩托车用的黄油。



2． 摩托车有哪些润滑点？

　　（1） 当操纵离合器手把感到发沉时，则在手把安装部位滴上少量机油，在滴油时，要不断握、松手把、以便使油渗入关节内部。同时，还应给离合器钢丝绳上油。车的离合器钢丝绳用

油浸过，一般是不会存在问题的；但对旧车，就会因钢丝绳缺油而使手把发滞，离合器操纵沉重。所以，及时加油润滑。

　　（2） 在手闸把和油门钢丝绳的安装部位周围加注机油。

　　（3） 将车梯支起，变速器置空档，在链条上涂少量黄油。

　　在行驶过程中，链条上的黄油极易脏污，因而链条常常缺油。在涂黄油之前，应用少量汽油擦一下，除去其上的灰尘、污物。

　　（4） 当感到手制动闸把操纵沉重时，须在钢丝绳的接头周围滴些机油，滴油后，会马上感到轻快。当然，制动操纵沉重，制动效果并不一定差。润滑之后，操纵既轻松，制动又灵，就

更好了。

　　倘若上油之后，闸把操纵仍沉重，且制动效能不佳，则只有检修、调整制动闸把间隙了，别无他法。

　　在给制动闸把上油润滑时，注意机油不宜过多。

　　（5） 在脚制动踏板轴上加注一些机油。

　　（6） 如脚制动踏板回位不好，则必有泥沙沾附在轴颈上，应清除这些泥沙并在踏板轴处注些机油。

　　（7） 在踏板臂和调整螺钉周围加注少量机油后，动作必然轻快，这时，如进行制动间隙调整，也必然顺当。

　　（8） 在换档踏板及拉杆处加注机油。另外，在螺纹上也应涂些黄油后再紧固，以防锈蚀。

　　（9） 在辅助车架或车梯的滑动部位上加注机油。

　　滑动部位除上述外，还有很多，凡有机械运动的部件均有摩擦、滑动。如脚制动从踏板开始，到调节间隙构件为止，到处都有滑动摩擦点，到处都应注油润滑。

　　凡需要润滑的部位，都会存在积尘、污物，应将积尘、污物擦拭后再上油润滑。新车为防止脏污，凡有润滑油的部位，都用纸封着。

　　裸露的链条，更容易受尘土侵袭而脏污。链条一缺油，就“咔啦、咔啦”发响，所以，及时给链条上油，是非常重要的事。润滑链条应采用链条专用黄油，倘若手头没有专用黄油，用机

油润滑也可。



摩托车摩合新方法 颠覆你对"Run in 新车"的传统概念
以下文章，请大家慢慢细阅.
警告：
这是一个很有争议的议题!!
成功地运用此方式在约300具新引擎后且没有任何的问题，我写了"磨合(break in)的秘密"这篇文章。
这篇文章的连结出现在世界各地这么多的摩托运动(motorsport)论坛是因为在这段时间内很多人将我的方式与车主手册的方式直接比较，且他们成功的消息很快的散布开来。
其结果总是相同-戏剧性的提升了全转速域的马力，此外很多专业技师分解了用此方法磨合的引擎，他们发现引擎的状况确实比用车主手册理得传统方式来的好。
使此文如此受争议的原因是从前一些关于磨合文章里提到的完全与本文互相矛盾。
有几个因素使得那些关于磨合的旧信息被淘汰，最大的因素是引擎制造商在汽缸上用了比以前更细致的研磨纹路(honing pattern)，因此改变了磨合的需求，基于大家待会儿将得知的，现代

引擎可以完成优异的活塞环密封性的磨合的时机将比旧的粗糙研磨(rough horned)引擎缩短很多。
除此之外，因为现代引擎较细致的研磨纹路，汽缸壁上由活塞环摩擦所累积的热量将少很多。
其它改变的因素是现在所使用，大幅改进的金属铸造与加工技术，这表示新零件磨合时的摩擦与耗损与以往相比会显著的降低。
请将这几点谨记在心。
欢迎来到网络上最具争议的摩托运动网页。
--------------------------------------------------------------------------------------------
如何磨合你的引擎，使其更具马力以及更不易耗损
引擎building过程中一个最关键的程序就是磨合!!无论一具引擎组装再怎么优良，他最后的输出马力是由你来决定!!
虽然这里举的例子是机车引擎，但这些准则适用所有的四行程引擎：街、赛(机)车、汽车、雪车、飞机...甚至割草机!!(任何品牌，冷却形式，或是汽缸数)这些磨合的技巧也适用于铁汽缸、

镍硅碳化物(Nikasil)汽缸以及yamaha用在机车和雪车上的陶瓷汽缸。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
磨合新引擎最好的方式为何？
简单来说：用力操它。
为什么？
现今，磨合过程所为的是活塞环的密封性，与一般人所知不同的是，活塞环不是*本身的的弹性封住燃烧室爆炸的压力，活塞环本身的弹力仅是为刮油所需，避免机油进入燃烧室。
大家想一想，活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有5-10磅，如此小的弹力要如何封住数千PSI的爆炸压力呢？当然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸压力？
正是由这个巨大气体压力本身！！此压力会通过火塞环上侧，到达活塞环内侧将其往汽缸壁撑开，问题在于新活塞环并非完美，它们必须经过相当的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁，假如在

新引擎运转初期，有足够的气体压力，活塞环将会完全的与汽缸磨合，尽可能的封住爆炸的压力。
温和磨合(easy break in)的问题...
汽缸壁上的交*型研磨纹路(honed crosshatch pattern)有如锉刀的作用会和活塞环磨合，无论有没有操引擎，活塞环很快的会将这些不平的纹路磨平。
只有很短的时机可以使活塞环真的密封的很好，就在起初的20英哩!!
如果没有尽快强迫活塞环往汽缸壁磨合的话，在活塞环完全密合前活塞壁上的纹路就会被磨平，一旦此情况发生，除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环重新开始磨合以外，没有其它方法。
还好大多数新机车主多无法抗拒小飙个一两趟的冲动，这是为何大多引擎没有这个问题!!
另外一个你可能不知道的因素是，帮你设定新机车的经销商技工很可能已经在试骑(test run)时帮你用力操了一次，所以在不了解的情况下，该肾上腺素疯狂分泌的技工无形中帮了你一个大

忙！！

akonhe

该如何做：
有三种方法可以用来磨合引擎：
1.马力测试机上。
2.街上，或不是街上(越野车或雪车)。 (这不是废话吗，是 off road啦，大家知道就好)
3.赛道上。

马力机上：
将引擎完全暖身(热车)!!
然后打4檔，
在马力机上1/2油门由引擎最高转速的40%拉到60%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
在马力机上3/4油门由引擎最高转速的40%拉到80%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
在马力机上油门全开由引擎最高转速的30%拉到100%，如此做三次，让引擎冷却15分钟。
大功告成。
注：如果你用的马力机有煞车装置，请不要使用，磨合时让引擎完全自然的减速非常要紧。减速时的引擎真空会将汽缸壁上剩余的机油以及金属屑吸离汽缸壁，以免活塞环过度磨耗，这也是

为何新引擎在减速时会冒烟的原因，当你做对的时候，你会发现做七、八次后冒烟的现象会消失。
街上：
将引擎完全暖身(热车)!!
因为有风阻的关系，不需要像在马力机上时使用高速档，主要的动作就是分别在2，3，4档用力加油门，使引擎处于负荷的状态。
实际上，大多数机车即使打二档，你也不可能将油门全开而不超过65mph/104kph，最好的方式就是在短距离的急加速与减速间交*操作，你不需要骑超过65mph来使活塞环撑开磨合，此外要注

意减速时后方没有其它机车或汽车，大多数骑士/?#123;驶人不会预期你突然减速，我们不希望任何人由后方撞上来。
在街上磨合引擎最大的问题(警察除外)是在高速公路上骑(油门开太小＝活塞环上没有足够压力)或遇上市区塞车。所以在起
先200英里左右，最好到郊区乡间道路，比较适合在各档位剧烈变化你的速度。
在街上请保持安全！
注意你的速度！！当你还不习惯操控你的新机车时，你最好只在直线路段加速，然后尽早在进湾前减速。记住急加速及剧烈的引擎煞车(急减速)在磨合的过程中都很重要。
赛道上：
将引擎完全暖身(热车)!!
先温和跑一圈暖胎，进pit(有的话)将车熄火，检查是否有漏油或其它安全问题。先练跑个15分钟，且不时注意一下水温。跑道是磨合引擎的完美场所!!使活塞环密封的要素就是连续组合的加

速、减速。
-------------------------------------------------------------------------------------
但是.........车主手册说要温柔磨合啊...
请注意这个技巧不是「捶」你的引擎，而是以有目的有条理的方式来使活塞环密封，这个方法的逻辑已经讲给你听，但有些
人还是很难去做，因为似乎违反常理。
争执温和磨合的理由常常是：这是手册理写的.....
或是更特别的：引擎里有一些比较紧的零件会因为你操它而受损或烧掉。
请想一下：
因大幅进步的金属铸造以及加工技术之缘故，新引擎里已经几乎没有太紧的零件。但如果在工厂里就已经有一些引擎间隙的错误，在怎么操引擎来磨合也无法解决这种问题。
真正的原因？？？
那为何所有的车主手册都说最先1000miles要温和的磨合？？？
这是一个好问题..........



7#
发表于 2012-2-15 21:32 | 只看该作者
Q：最常造成引擎问题的原因是什么？
A：没有做到：大操前先完全热车。
Q：造成引擎问题第二常见的原因呢？
A：就是温和的磨合。
因为当活塞环尚未密封完全时，吹漏气中的酸以及其它有害的燃烧负产物会污染机油。
讽刺的是，「温和磨合」一点也不像字面所说的，在尝试「保护」引擎时，发生的却完全相反，在机车有生之年漏气的活塞
环将持续污染你的引擎机油。
------------------------------------------------------------------------------------------------
在车库里发动如何？
也许你有一台新雪车，而现在还不是冬天，或有一台新机车但外面下雪.....
那种在车库里发动一下新车，只为了听听新引擎声的欲望可能很强烈，但对一具新引擎而言这是最糟的事，事实上，我的建议是：连发动都不要，除非你已经准备好要热车做磨合。
这是因为全新的活塞环其360度的圆周并非完全密和，急加速的压力会迫使它与汽缸壁接触而磨成与汽缸正确吻合的形状，密封住爆炸压力。想象一下在车库里发动的引擎，没有负荷，活塞环

只是上下运动，只有小部分的表面真正接触到汽缸壁，活塞环接触的部分会磨耗汽缸壁的研路，一旦磨完了，活塞环便停止磨合，如果活塞环为磨合完成，之后无论在如何用力骑，你将只有

一具较慢的引擎。
用文字很难描述车库理发动的引擎声与骑的很用力的引擎声的差异，如果我用大家都可以想象到的声音来形容：那就是「zin、zin、zin」与「bwaaaaaaAAAAA」的差别，在「zin、zin、zin」

时，活塞环没有足够的负荷与汽缸壁完全接触，但在「bwaaaaaaAAAAA」时，活塞环就是在100%密封的状态。
____________________________________________________________________
Q：引擎发生问题第三常见的原因是啥？
A：引擎第一次发动后机油换的不够快。
请马上换掉你的机油。
你对你的引擎所能做到最好的是就是在起初20miles换掉机油以及机油芯，大部分的磨合都发生在这期间，机油里会有很多金属屑，加上金属加工的碎屑以及其它制造过程残留的渣渣是很惊人

的！！你必须将这些东西冲出来，在他们开始循环然后进入传动齿轮、机油泵...等之前。
那为何原厂建议等到600miles时在换油，洗出这些金属屑？
这是一个好问题.....
------------------------------------------------------------------------------------------------
再赠你磨合五字真言：
不要合成油。用valvoline、halvoline、或是类似的10W40矿物汽车机油，在严厉的赛车状况至少两天，或一般道路行驶至少1500miles，之后你可以用任何你喜欢的油。
------------------------------------------------------------------------------------------------
读者的问题：
Q：如果磨合的过程如你所说的发生那么快，为何还建议用矿物油1500miles？
A：因为大约80%的活塞环磨合过称发生在引擎发动的初期，剩下20%需要较长的时间，道路行驶不是一个可控制的环境，所以大多里程可能不是在「活塞环重负荷状态」，合成油太滑了，会在

活塞环密封完成前停止磨合过程，我曾有几个客户太早换成合成油，导致活塞环怎么也无法密和完全，将新引擎拆开重新装活塞环是每个人都不想见到的事，所以我建议多一点里程后再换合

成油。这是一种避免遗憾的选择。
Q：我的车原厂出来就加了合成油，要怎办？
A：合成油太滑了，会在活塞环密封完成前停止磨合过程，得到最佳马力与最少磨损的方法就是完全密封的活塞环！！解决办法就是换掉原厂的合成油，加矿物油。
Q：变速箱齿轮呢？需要磨合吗？
A：是的，它们需要！！齿轮的各表面有很轻微的粗糙，不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起来会比较亮，要磨合必须要有更多的摩擦力，但我不曾见过有新车因此跑得更快，所以当齿轮

进行磨合时，不需要因为担心齿轮或热造成损坏而坚持任何特定转速限制。
Q：大小波司如何呢？需要磨合吗？
A：实际上，平面轴承的运作并无牵涉到金属与金属的接触！！旧波司上的亮亮的痕迹，是因为引擎长时的静止，接触面间的机油流掉，在启动时与曲轴颈接触造成的，波司的课题是引擎最神

秘的地方之一，会在将来的文章提到，届时我会仔细解释此种无接触的现象。
Q：为何要在20miles换机油？oil peak up screen 不会挡住这些铝碎屑吗？ (oil peak up screen 大概是机油泵入口的网子，向汽油泵上的那种，我不确定)
A：screen是会挡住大片的碎屑，但是变速齿轮和它们的滚珠轴承并无过滤系统保护。(机车的变速箱就浸在引擎机油里)
当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后，它们就能够通过滤网(screen)，仔细检查新引擎会发现有很多铝沈积物在铁件表面，这些沈积物会附着在零件的间隙中，并使零件变紧消耗马力。
Q：机油芯呢？不会挡住这些金属屑泥吗？
A：当软金属散落在引擎里，会被齿轮和机油泵磨碎，这些超细的粒子确实会穿透整个滤清系统，这些粒子并不会刮伤波司但它们会造成更糟的事...它们附着在上面，占据机油膜的间隙！！

太紧的间隙会使马力流失，甚至烧毁波司。我觉得拆开油底壳清洗金属碎屑是比较好的方法，不过花$20换个机油比较容易且经济。
8
如果还不了解摩托车的四缸平衡是什么东东,请先看此文-四缸平衡.
各种车的负压表接口型式不同,有的是在进气管上预注有塑料接头,平时用塞子堵住,如zx-6r,fz400等.有的则是在缸体上进气管部位钻孔,平时用螺丝堵住,如r1,x4等.前者可拔掉塞子,把负压

表的管子直接套上即可测量负压值,后者则要车制这样一些接头才能把进起管和负压鸟相连接.图中的接头是用直径为8mm的六角铜棒车成,丝口直径为5mm,6mm,可供黑鸟和r1使用,当然很多同样

丝牙直径的车也能使用,三通和l型接头是供本次调校的r1做改装只用,不属于四缸平衡的调校范畴. 这就是调四缸平衡用的液晶显示负压表,有60mm/kg(毫米/汞柱)-30mm/kg(毫米/汞柱)两档量

程用于显示四个气缸的负压值.仪表的电源为12vdc,由车上电瓶取得,四条胶管有编号,对应接在1-2-3-4缸的负压接头上.
这就是r1的负压接头孔,位于缸头处,平时封固的螺丝已拆下,装上了做好的接头.负压表的胶管就套牢在这个接头上.
从r1的说明书我们可得知,其正确负压应在怠速为1050-1150rpm时为220mm/kg,四缸负压差应调校在10mm/kg以内.启动发动机后,四缸负压不平衡,由其是第四缸,负压高了很多. 经过对节气门开

度螺丝进行调整后.同样显而易见,四缸负压平衡了,刻度显示一致.有了负压表,调校就是那么的简单,但我发现了一个很易走入误区的问题?
   大家一定注意到第四缸的负压值在没有调校前很高,为什么?因为就r1而言,第三缸是基准缸,也就是其节气门开度是由怠速螺丝控制的,而且连动所有化油器的节气门,更重要的是第四缸的节

气门开度螺丝和位于第三缸的油门线转盘是一体化结构,怠速螺丝(它有两个作用1:三缸的节气门开度,2:所有节气门的开度)就顶住这个转盘,其升程也就决定了所有化油器的节气门开度,也就

是怠速的高低.
   第四缸负压值之所以偏高,就因其节气门开度螺丝和第三缸的节气门开度螺丝(怠速螺丝)是一体化结构,调好第三缸负压后,第四缸的节气门开度也就被成倍的连动增大了.调校时只需相互配

合扭动把第四缸节气门螺丝,第三缸节气门螺丝(怠速螺丝),就能把第四缸偏高的负压显示值调低下来.听起来很烦,但只要这样简单的照做就行了:一只手拧怠速螺丝,始终保持怠速在标准转速.

一只手拧第四缸的节气门螺丝,看着负压值的变化,几秒就ok了.
   调好负压平衡后再微调各缸混合比就完成了,注意:混合比浓度和负压值是完全不同的两个化油器参数,但它们之间的关系都密切关联,发动机要想运转正常,二者的良好调校缺一不可.
调完四缸平衡后我把r1的四个负压接头全部用三通并接起来(川崎车的常见做法),这样做从理论上两个好处1:混合气被搅拌的更均匀,2:加强了每缸的供气量.至于效果只有在自己的车上实验后

才得知


9
水货车买到家后，教你如何装车以及要注意的地方】！！！      很多人在担心车子买去后，不会装车成了他的头等大事，其实很简单，只要稍微懂车的人就肯定会装，本车行发的车都不会

拆的很散，只有前叉，和外面的板子一拆就OK，如果你们担心买了车后不会装车，那就找个师傅（修国产车的也行）只要是懂车的朋友，基本上都能看懂下面的装车步骤，看懂了，就自己动

手吧，给自己的爱车动手，那是一件很值得回忆的事情！装车最重要的是螺丝不要上错，配件不要装反装错就好
1、把箱子打开，拿掉箱子里的破衣服，把里面包好的板子，和配件都拿出来放到一边，把小件都拿出来后，在把箱子长方的另一边打开，叫两个人车子抬出来，然后把箱子拿远点，以防箱子

上的钉子伤到你的脚
2、车子抬出来后，在把所有包在破衣服和破布里的板子、避震，大灯，表头，螺丝包等都打开，放在一边开始装车。
3、为了让大家装车的时候简单点，所有本车行发出去的车都不用拆后轮，这样可以给大家省很多事情。首先把车子扶好，必要的时候下面用凳子或者其他什么东西垫一下，拿前避震，在从螺

丝包里找到合适的螺丝装上去，固定好，再把前轮装上，这样就可以让车子立在地上。
4、把前叉和前轮胎固定好后，再装前刹车卡钳，大灯架，表头、大灯、把手。
5、后面要做的就是调试，接好线路，（基本上都在大灯里面），没几个插头，直接插上就OK，这些东西都装好后检查一遍，确认无误后，在把油箱放上车去，接好油管，倒入汽油，水箱里加

上水和防冻液
6、把发动机了的费机油都放光，（因为在我这里要试车，试好有要发车了，都要把机油放掉才可以发车，所有不会用好的机油，发车的时候，他们有时候里面的机油放不干净还剩下一些，车

到你那里以后，必须要把里面的机油放掉，之后加上新的机油，加的数量，机器上都有指标，根据他的指标加就好了。
7、开始打着车，调一下抬速，着车后，先不要大轰油门，让车子热一下，这时候排气管里可能会有一些黑烟排出，大家不要急，这不是烧机油，那是因为在发车之前没有把机器里的机油放干

净（一般是放不干净的）发车的时候，或者货运公司掀货、装货上车的时候，有时会把箱子侧着或者竖起来，那发动机里的机油就会反倒流进了缸头，空气滤心，这个都是正常的，也是小问

题。着车后，就一直让他热车，等把缸头里的机油烧的差不多了，排气里黑烟也就少去了，有时候会流进去很多，一时半刻是肯定烧不干净，多跑一段路就绝对OK
8、热完车后，车子一切都挑好后，就开始试车，试车的时候要注意，不是一开始就叫你试车的速度，首先开出去，漫漫开，看看刹车调的好不好，避震调的位置好不好，油门顺不顺，慢慢的

开快一点，跑一圈回来后，感觉不好的地方在调好
9、车子都调好试好后，再就是装板，把外面的扳子都装好，在把车子的所有的螺丝都进行全面的检查，在把车子开去给他洗个澡，擦擦亮，打点蜡
10、最后的就是近一个星期的保养问题，水货车拿回来后，近几天出现意象问题，那是正常的，自己多保养，有时间就检查一下螺丝有没有松掉，刹车好不好等等，等车子开了300-500公里后

，一定要把发动机里的机油换掉，必须换掉，这么点钱不要心疼，要是由于这次机油没换，车子出了问题，那可真的是冤枉啊，以后一般就1500-2000公里换一次机油，这是正常的保养！
以上还有什么不懂的地方，或者在装车的时候碰到一些疑问，可以直接打我电话！！！

如果您的车是整车装箱发的，车子到家后，拆开包装把车推出来后，第一件事情就是将发动机里面剩余的费机油放干净，加上好的机油，一定要按发动机的指标去加够量，一定要好机油（这

个机油钱不要心疼）！！！！第二要将水箱里的水加满，注意：水要加到前面的正水箱里，可不要加错到后面或者左右边的白色的副水箱里去啊，这个副水箱不用加说的，保持空的吧．．．

．第三：加上汽油发着车后，油门不要拉大，轻轻的拉几下，让发动机里的机油先循环一下，然后再次在前面正水箱里加水！！！加水窍门：拉油门加水，在油门拉上去的同时，水箱里的水

会往下吸进，在吸进去的同时马上倒下水，这样经过反复的加几次，等水箱水实在加不下去了，马上把盖子拧上．大功告成！！！！
10
近年来，由于环保法规的日益加严及能源危机的日益加剧，应运而生的水冷摩托车迅猛发展，在发达国家，水冷车的比例已高达60%；在国内，国产水冷车如同四冲程车一样迅猛发展，“告别

风冷传统，享受水冷科技”将迅速成为广大用户的一大消费热点和消费新时尚，国产水冷摩托车逐步取代风冷摩托车已成为发展趋势。
然而，由于水冷摩托车汽缸有了水介质的加入，与普通风冷车汽缸的磨损特征、磨损机理有较大区别，因此，延长水冷车汽缸使用寿命的方法也有较大区别。而汽缸的磨损程度是衡量发动机

是否需要大修的主要指标，直接决定着水冷摩托车的使用寿命，因此，如何延长水冷车汽缸的使用寿命直接关系着每位水冷车车主的切身利益，具有十分重要的现实意义，已经成为亟待研究

的新课题。为此本文从水冷摩托车汽缸磨损的特征、磨损后的故障现象，较为详细地介绍了提高水冷摩托车汽缸的耐磨性及选购方法，供朋友们参考。
一、水冷车汽缸磨损的特征
1．汽缸轴向磨损成上大下小、近似于锥形的形状，磨损的部位主要是在活塞环

移动的区域内，在此区域以上或以下则几乎不产生磨损。第一道环位于上止点处，磨损最严重，形成明显的台阶。从上止点处，往下几十毫米处磨损开始逐渐减小，并且较均匀，但当活塞第

一道环处于下止点处时，磨损又变得比较严重。这是因为活塞在上下止点处的换向冲击作用，以及上下止点处活塞环与缸壁的相对运动速度为零，不能达到液体摩擦所需要的相对运动速度；

上止点处活塞环对缸壁的压力最大；燃烧产物中的酸性物质最早作用于上止点处，形成对汽缸表面的腐蚀等因素造成的。
2．汽缸径向磨损成椭圆形，甚至是多边形。椭圆的长短轴方向受很多因素的影响而没有准确规律，其长轴可能在曲轴的轴向，也可能在与曲轴垂直的方向上或其他方向上。椭圆的形状随汽缸

磨损量的不同而不同，第一道活塞环位于上止点时椭圆最大，其圆度误差（径向磨损不均匀性）也最大。在以下的一段部位较小，其圆度误差也变得较小，基本上成正圆磨损。
3．在活塞环移动区域的缸壁上形成较大的带有颜色的熔化条纹，即朋友们常说的拉缸现象；其磨损量要比正常磨损大几十倍甚至几百倍以上。拉缸多发生在新车或大修后不久的时期内，甚至

在装配启动后几分钟就发生，即多发生在发动机的磨合阶段，称之为“早期拉缸”。也有少数在发动机长期工作后出现，称为“晚期拉缸”。
4．在连杆摆动方向上做功冲程中受侧压力的一面以及对着进水口和水流转弯等处的缸套外表面上发生汽缸套穴蚀。穴蚀与腐蚀完全不同，它没有腐蚀时的生成物，穴蚀破坏的表面大多是清洁

的。
5．多缸发动机各缸的磨损程度是不均匀的。一般来说冷却强度大，其汽缸的磨损量也较大。
二、水冷车汽缸磨损后的故障现象
水冷车汽缸磨损后，汽缸与活塞间的配合间隙将增大，活塞环的开口间隙也相应增大，工作时将产生窜气、窜机油、压缩不良、功率下降、启动困难、机油容易变质，且耗油量增加等。各缸

磨损不均匀还会使发动机工作稳定性变差、容易产生震动。汽缸产生拉缸后，窜气量和窜机油量急剧增多，几小时后即不能正常工作。严重的拉缸还会使活塞、活塞环与汽缸壁咬死在一起。

使汽缸产生粘缸现象（即活塞与汽缸内表面发生块状粘连）后，导致汽缸与活塞报废，造成重大经济损失。
三、提高水冷车汽缸耐磨性的方法
1．新车要经过良好的磨合
虽然缸体内表面从制造厂家生产出来时很光亮，但从微观上看仍是凸凹之差仍有0.1~0.2μm，凸起部分很容易受到伤害，若此时承受较大的负荷，就会造成缸体内表面的拉伤。所以在新车磨

合期内，一定要轻负荷，待凸起部分磨平后，缸体内表面就可以承受大的负荷了。这样缸体内表面的使用寿命就会延长，许多科学家和用户实践证明：磨合好的缸体比未经磨合的缸体相对寿

命要长得多。
在摩托车出厂时，厂方都要求用户进行新车磨合，磨合期一般在1500~2500km之间。然而，刚刚跨上新车的你，也许很兴奋，特想猛轰油门，领略飙车的新奇与刺激。此时你一定要克制、再克

制。为确保磨合质量，有的厂方在摩托车化油器喉管处加装限速杆，使新车的车速要比正常使用时的车速低一些。除此之外，你还要特别注意严禁用高挡低速或低挡高速行驶，最好不载人不

载物，尽可能避免在坑洼不平的坏路面上行驶，以免摩托车承受较大的负荷。
2．缸体表面要有良好的润滑
现代水冷摩托车发动机活塞的运动速度很高，一般高达15~22m/s，即使在很短的时间内失去润滑，也可能引起汽缸内表面的剧烈磨损，甚至毁坏。为了避免产生干摩擦，一定要确保发动机运

转时处于良好的润滑状态。一方面要经常检查油压和油标尺，避免在缺少润滑油的情况下使用摩托车；另一方面要注意润滑油有适当的黏度，使其能很好地粘附在缸体和活塞表面，以便形成

液体摩擦。润滑油的黏度和温度有关，不同季节应使用不同黏度的润滑油。在黄河以北及其他气温较低，但不低于-10℃的地区，冬季使用20号油，夏季应换用黏度大的30或40号油，长城、康

普顿牌15W/40多级油则在上述地区全年通用。长城以北或气温低于-10℃的地区，应选用5W/20、5W/30多级油。长江流域及其他冬季气温不低于-5℃的广大地区，选用30号油可全年通用。炎热

地区，如两广和海南的夏季，应使用40号油。
3．进入汽缸的空气要清洁
从空气滤清器进入汽缸的空气，若含有较多灰尘或微小的沙粒，就会像磨料一样迅速增加缸体内表面的磨损，所以一定要让进入汽缸的空气非常清洁。一方面要定期（约1000km）清除空气滤

中的灰尘，必要时，更换滤芯；另一方面要经常检查空气滤各接合处的密封情况，避免不干净的空气不经过滤芯过滤便进入缸体。为了提高滤清效果，对于纸芯空滤器，可在滤芯外增加一层

薄的泡沫海绵，泡沫海绵必须每天用水清洁一次，以免阻塞。
4．避免产生粘缸现象
在行驶过程中，若发现加大油门后，车速反而下降时，这是粘缸的前兆，应及时停车，绝对不能继续行驶。待发动机冷却后，拆下活塞，用金相砂纸和油石打磨缸体与活塞粘连的表面，惟有

这样，才有可能挽救已造成的损失，否则汽缸就要报废。与此同时，要对水冷系统进行如下检修，待排除故障后，方可继续行驶。
（1）散热器的检查。检查散热器冷却管及上下水箱是否通畅，检查散热器的冷却空气通路是否有脏物堵塞，检查散热器是否有泄漏处，一般检查方法是观察漏液痕迹，另一种方法是将散热器

封闭后，没于水中，观察有无气泡冒出，如发现水泄漏点，应焊接修补，如果散热器整体腐蚀严重，则需更换散热器。
（2）水泵的检查。可在发动机上用一透明塑料管代替泵水管，使发动机运转，并进行观察。也可从水泵下侧附近的漏液检查孔查看是否漏液，如有漏液，则应更换水泵或更换机械密封件。
（3）管路系统的检查。目视检查冷却系整个管路系统及接头是否有老化、锈蚀、变形及泄漏水痕。
（4）节温器的检查。拆下节温器，将节温器放入盛水的容器中，先加热，后冷却，均匀升温或均匀降温到产品标明的工作温度分别观察节温器阀门开启和关闭时，有无滞后或开闭不到位的情

况。若有异常，则予以更换。
（5）冷却液的检查。冷机检查冷却液的质和量，看指示颜色是否改变，如变化则需更换。检查冷却液面高度是否符合要求，如不足，则应补加。注意在更换冷却液时，应同时清洗冷却系。
（6）散热器盖的检查。散热器盖上有压力阀，作用是，当冷却系统内压力升高时，该阀开启，使冷却液流入储液箱。如压力下降（停机后），则压力阀关闭，另一通气阀打开（由于大气压的

作用），此时冷却液从储液箱流回冷却系统进行补充。可用压力表检查散热器盖工作是否正常，也可在散热器盖的密封面上涂抹一些水，安装到压力表上，打开压力阀，压保持6s不下降，即

可视为良好。
（7）加压检测。在发动机冷机和正常工作温度范围时分别对冷却系统用气体加压装置加到合适压力，看压力表是否稳定。在上述两次检测中，如压力表不稳定，则应检查包括散热器、水泵、

汽缸垫、管路系统中的泄漏点，而这些泄漏在非加压下是不可能由目视检查出来的。
（8）要特别注意水冷系统的腐蚀情况，如整体腐蚀严重，则应立即更换，以除后患。任何管路不畅或冷却液的泄漏都会使冷却效果减小，使机件在正常工作温度范围以外工作。

akonhe

5．水冷发动机并非越冷越好
水冷发动机工作时发动机不是越冷越好，而是必须达到额定工作温度（一般为80~85℃）才能充分发挥最佳的效能，在某些工况下，非但不能冷却，反而需要加温和保温，如发动机冷机启动后

，需要低速运行一段时间，待发动机升温后才能起步，避免汽缸急剧磨损。特别要清楚地知晓：当发动机水温在80℃以上时汽缸的磨损量很少，而当水温低于65℃时，随着水温的降低汽缸的

磨损量急剧增加。因此，在使用的过程中，骑手绝不可将节温器和温控开关的工作温度擅自调低。当节温器和温控开关出现故障后，要立即修复或更换新件。
11
清洗擦拭是保持摩托车外表清洁、美观的主要手段。但清洗擦拭不当，会造成轮圈辐条氧化腐蚀和车身的早期损坏，甚至导致交通事故的发生。
车身和行路部分容量沾上泥土、灰尘及其它脏物。清洗时经常是一边用水冲一边用布擦拭，而铁制的边车车厢冲洗后不易干，若长期用水冲洗，车厢底部和行李箱的凹部易积水锈蚀。所以在

清洗时，应将摩托车停放在斜坡上，让泥水从车厢底板前端的小孔流出，避免积水。冲洗后，应立即用布擦干，保持轮圈辐条和车身内部的干燥。
制动鼓与鼓盖的接合部位容量渗水（盘式制动的制动贺盘更易溅上水）。因为一般摩托车前、后轮的制动鼓都没有防水装置，用水冲洗车轮时，水就会直接流到制动蹄片上，造成制动打滑，

甚至制动失灵。因此，每次清洗车轮后，就低挡行驶，反复轻踩（握）制动踏板（手柄），利用制动器摩擦副间产生的热量将水烘干，直到制动效能恢复为止。
化油器易进水造成故障。用水冲洗车辆时，水滴会从空气滤清器流入化油器内。启动时，不被燃烧的水被停留在气缸内和火花塞电极上，造成启动困难。当产生高压电后正遇上火花塞电极短

路时，高压线圈就变成负载，很容易被高压电击穿烧毁。帮冲洗车辆时，应用塑料纸将空气滤清器、化油器包扎严密，避免泥沙和水钻进气缸。



10#

15mm～20mm的范围内为标准。过松或过紧都会加快链条和齿盘的磨损或损坏。?
1、链条过松摩托车链条调整过松的现象一般不多见，但如果行驶较长时间不做调整，链条会因磨损或变形而被拉长。有不少驾驶员因缺乏保养常识不能及时调整，便出现了掉链子的现象。不

管新旧链条、齿盘，只要链条从齿盘上脱落过一次，按要求一般是不能复用的，因为在脱落过程中，链条会被齿盘顶弯变形，链条带弯后，不管前后齿盘调整得如何准确，带弯的链条不可避

免的会咬齿盘，这样不仅损坏链条，齿盘的寿命也会大大缩短。同时在掉链子的过程中，链条还可能被顶断，行车中断链子更是麻烦，有时会因离维修站较远不能及时修复，误时误事。JH70

类摩托车还会因断链子将磁电机护盖及定子盘触发线圈固定架打碎，增加维修难度，造成不必要的经济损失。
2、链条过紧链条调整过紧比较常见。这其中大致有三种原因。(1)不懂维修常识自己动手调整，误把链条调紧。此属概念摸糊，只知链条调整是保养的范畴，不知怎样调整才是正确的标准。

(2)因齿盘链条磨损严重，但时间或经济不允许，或异形车当地当时购不到同型号的齿盘，便将链条调紧后免强维持车辆行驶(3)更换链要齿盘时，误将失园偏心的齿盘装到摩托车上，致使链

条忽紧忽松，检查与调整时，巧遇松的一端，另一端则过紧。不管以上哪种原因致链条调整过紧，都会因此而大大降低链条和齿盘的使用寿命。当链条调整过紧时，因与齿盘的接触压力增大

，链条易拉长，链节板易变形或拉断，链条滚柱也会因此而破碎。除此之外，齿盘也会因此磨损而过早地使齿形变尖，严重时呈锯齿状。另外，链条调整过紧，还会损坏副轴轴承及滚针（衬

套），后轮缓冲体轴承的寿命也会因此而大大缩短。这种情况的出现主要是因为链条拉紧后，会在副轴与后轮缓冲体之间形成一个较大的强制性的牵制力矩，在此力矩的影响下，轴承的工作

特性被破坏，单面受力较大，易发热破损。即使不破损，也会在较短的时间内造成间隙增大。轴承间隙增大后，副轴的工作直线性被破坏，滚针轴承也会很快因此而破损，此时故障会由链条

齿盘转移到发动机上……由此可见，正确适时地调整摩托车链条的松紧是非常重要的。?
3、怎样正确地调整摩托车链条呢？(1)适时调整使摩托车链条的松紧度保持在15mm－20mm为宜，经常检查缓冲体轴承并按时加注润滑脂，因该轴承工作环境较恶劣，一旦失去润滑，损坏的可

能极大，轴承一旦损坏，会引起后齿盘倾斜，轻则使齿盘链条侧面磨损，重则易使链条脱落。(2)调整链条时除按车架链条调整刻度调好外，还应用眼观察前后齿盘与链条是否在同一直线上，

因为车架或后轮叉若受过损伤，变形后，再按其刻度调整链条会进入一个误区，误以为齿盘链条在同一直线上，其实直线性已被破坏，所以此项检查非常重要（最好调整时取下链盒），万一

发现问题应立刻校正，免除后患，确保万无一失。
16
摩托车在使用过程中，为了保证其时时处于良好的技术状态和各总成（部件）有良好的工作性能，必须根据零、部件的磨损规律和技术状态的变化情况进行定期保养作业。由于各部件的结构

、材料、强度、负荷以及车辆所在地区不同，所以保养作业的范围、深度、周期也有所不同。摩托车的保养分为例行保养和定期保养，定期保养又可分为一级、二级、*保养。
一、例行保养
每日出车前、行车中和收车后的以检查、调整和清洁为主进行的保养作业叫例行保养。
1、出车前的保养
（1）检查燃油箱、机油箱、变速箱的油料是否充足，必要时添加。
（2）检查燃油开关、变速箱及前、后减震器等部位是否有漏油现象。
（3）检查紧固件的紧固情况。
（4）检查前、后制动器是否处于良好的工作状态。
（5）检查前、后轮轮胎气压是否充足，必要时充气。
（6）检查喇叭、转向灯、刹车灯及前照灯的工作是否正常。
2、行车中的保养
（1）当出现发动机有异常响声、制动失灵、轮胎漏气或气压不足等现象时应立即停车检修，不可勉强行驶，以防发生事故。
（2）检查前、后制动器的工作情况。
（3）检查离合器的工作情况。
（4）检查车速里程表、发动机转速表的工作情况。
（5）检查方向把的工作情况。
（6）中途休息时，应检查各主要部件的连接螺栓、螺母是否脱落。
3、收车后的保养
（1）清洁全车。当用水清洗车辆后，应立即起动发动机，让其怠速运转两分钟。
（2）检查有无漏油、漏气现象，并补充燃油、机油、制动液。
（3）检查各紧固件是否松动。
（4）若车辆停放时间较长（超过25天），应支起停车架，将化油器浮子室内的燃油放干净；拆下蓄电池，并充电后存放。蓄电池每个月应进行一次补充充电。
二、一级保养
当摩托车行驶一定里程（一般为1000-2000千米）后，应按规定对需润滑的部位加注润滑剂，并紧固车子外露的螺栓、螺母。这种以润滑、紧固为中心的保养作业叫一级保养。一级保养的内容

除例行保养的项目外，还应增加以下项目：
链条传动的摩托车，应卸下链条进行清洗；皮带传动的摩托车，应卸下皮带轮进行清洗。
清洗化油器、空气滤清器、燃油开关。
清除火花塞上的积炭，并检查、调整电极间隙。
检查全车电缆线接头的接触是否良好。
检查、调整离合器握把、油门手把、制动握把或踏板的自由行程，并对操纵钢索加注润滑油。
对车速里程表及转速表软轴用润滑脂润滑。
更换机油。
三、二级保养
以检查、调整为中心的保养作业叫二级保养。摩托车一般行驶3000-6000千米后应进行二级保养。二级保养的内容除一级保养作业的项目外，还应增加以下几项：
清除气缸、气缸盖、活塞、活塞环上及消声器内的积炭。
检查离合器摩擦片和制动蹄块上的刹车片的磨损情况，根据磨损的情况予以调整或更换。
检查并调整断电器的触点间隙。
检查前、后轮圈的轴向跳动和径向跳动量是否符合要求，如跳动量过大，应进行调整或更换。
应检查调整气门间隙。
适当调整后减震器调整座的位置。
检查清洁发动机、起动机整流子与换向片间的碳末。
四、*保养
以将摩托车各总成分解后进行检查、清除隐患为中心的保养作业叫*保养。*保养一般在6000-10000千米后进行，最好是到特约维修站进行检查。
分解发动机，清除气缸盖、活塞顶、活塞环、排气口等处的积炭，检查活塞与气缸壁、连杆小头轴承与活塞销、大头轴承与曲轴销之间的间隙，检查曲轴左、右半部的跳动量等。
分解离合器，检查离合器弹簧的自由长度和摩擦片的厚度，必要时更换弹簧或摩擦片。
检查变速器各齿轮有无裂纹、烧蚀、剥落和严重的阶梯磨损现象。
分解方向柱组合，清洗方向柱轴承，加足润滑脂，装复后调整间隙。
分解前减震器，检查前减震弹簧的自由长度是否符合要求，并更换前减震器油。
检查发电机、起动机的电刷及整流子的磨损情况，必要时予以更换

17 16已发
说碣石车好的,都是那些车贩子,真正散客买车的,能拿到一辆满意的车真的很难.碣石车行的很多网站上有一些类似"托"的东西(包括怀着各种卑鄙目的各地车贩子),散客买车上当(主要是车况

根本没有说的那么好,大毛病不多,小毛病一筐),一在网上投诉,那些家伙就开始鼓噪,有的说什么车行老板信誉好,有的说什么在这里他们拿到了什么好车,更有一些人对散客进行大肆攻击,说他

们期望值太高,好像你就应该买到这个破车.或者说散客没有见过世面,这点小毛病还值得找他们.说来说去,变得感觉理亏的倒是散客了.经过这番折腾,一般的散客只能自认倒霉了事.
现在碣石生意好的不得了,也就有更多的人上当.很多的人都开始网上买车,车行发在网上的照片都是检最好的地方照.油封漏油他会照吗?非原车件他会照吗?有伤有缺陷的地方他会照吗?所以,

你看网上的照片都是好的一塌糊涂,到手里就知道根本不是一回事.这时候你再找他,高兴了,他会给你换个件,你还得对他千恩万谢的.
如果你真想去碣石买车,买好车,就带着明白人去;否则就在自己家附近的俱乐部买.最起码你能看见车的真实状况.而且,俱乐部一般都是在碣石挑好车拿,因为他毕竟不想得罪家门口的摩友.碣

石的车,真的应了那句话''好车不上网,网上无好车.上网的车,都是车贩子挑剩的,所以永远不要期望在网上可以买到又便宜又好的车.
另外想说一句,不要相信他们所谓的不卖事故车的说法.碣石,能有几辆老鼠车呢''大家想想,那有那么多的好车让你偷!!!那么我们拿到的都是什么车呢?玩剩的,抛弃的,有故障的,事故的.不管

碣石的翻新水平多高,翻新都只是外观,原来存在什么问题根本就一无所知.我们每年总有一些优秀的摩友离开我们,难道超速,酒后驾车,违章是唯一的原因吗?国外的摩托车想怎么玩就怎么玩,

想开多快就开多快,依赖的是对跨下坐骑性能的自信;而如果我们也对自己的大排也敢那样自信的话,也许我们就已经开始了天堂之旅.
我说的可能有些极端和片面,但常听到行内有这样一句话:能不能买到一部好车,要看你的运气.
如果有在碣石(网上)买车的摩友(散客,个人买车),可以跟贴谈谈买到手车的实际情况.从碣石拿车销售的,可以拍砖,但请注明(车行),否则我BS你,因为我平生最讨厌的就是''-"托
18
在有关轻型摩托车性能的改装事项中，最有效果与诱惑力的就是化油器。但有许多人也认为，车辆改装中最难的也就是化油器。有的车迷在改装车辆化油器时，只看化油器的型号或排量标称

，有的是看接口是不是搭配；这样的作法严重缩小了选择化油器的范围，未必能给车辆配上最好的化油器。笔者在玩车十年的过程中，主要研究改进的就是化油器，在这里侃点给摩托车改装

化油器的经验与看法，仅供有改装能力的车迷参考。
　　　　　
1.摩托车改装化油器首先要想到的是自己能不能给发动机做只新的喉管，以便匹配优秀的化油器品种。如果不能，就谈不上叫做给摩托车改装化油器，只能算是给摩托车装配化油器。既然是

按既定的规格装配，那选择化油器的范围就很小，有时就未必能用上性能最好的品种。
2.另购化油器与摩托车接口对应的，有时未必就是性能对应。有人专门找与摩托车原车喉管接口对应的化油器，结果效果不好；那就要找找原因：是发动机种类不同？（二冲／四冲）还是排

量不同？往往要对化油器进行较大的改动，要为此改变口径、油针、量孔－－等许多方面。
　　　　
3.真正给摩托车改装化油器首先要注意的是发动机的种类：二冲程发动机的运转程序与四冲程发动机不同，二冲程发动机的进气次数在同样转速下比四冲程发动机要多一倍，二冲程发动机的

最高转速也要比四冲程发动机高许多；也就是说二冲程发动机的吸气（吸油）频率比四冲程发动机要高许多。
4.其次就是要注意发动机的排量，也就是活塞行程容积。一般来说，活塞行程容积x发动机吸气频率＝发动机每秒钟需要的最大空气量。掌握了发动机每秒最大吸入气量，基本上就可以推算出

该发动机的最大耗油量和马力，可以初步确定匹配化油器的大致口径。
　　　　
5.因二冲程发动机的结构原因，曲轴箱对外吸气的真空度比四冲程发动机要低很多，这对于化油器的选择有点要求。虽说多数化油器能改得过来，但最好是能找到配同类发动机中排量或口径

比较近似的化油器，这样在改装好调试发动机时，化油器最初的给油特性不会相差太多。
6.自己给发动机改装化油器，很少有一装上去就正好能适用的；因为发动机有新旧和冷热的不同，就算是买个外观与原来一模一样的化油器，在同一车的试用表现上也会有很大的差别。好在

化油器上一般都有可以调节的地方，就是专门给用户自己临时按车况需要来进行调整的。
　　　　　　
7.一般来说，化油器口径与发动机每秒吸气量有关，主油量孔与化油器最大供油量有关，主油针锥度尺寸与化油器给油特性有关，主油泡沫孔与燃油雾化和自动控制有关，浮子的高低与供油

浓度有关，加浓气道口径与启动性能有关，怠油调整与发动机低转速的稳定有关。
8.要是想通过改装化油器达到节油增功的目的，无论是将原装的化油器拆下来进行改进，或是另买只化油器来改装试验，对上述内容的各个方面都要进行逐步过细的调整与修改；因为目前市

面上的化油器几乎就是只勉强可以用的毛坯，要想用得理想，不修改一下是不行的。
　　　　
9.在选择改装的化油器时，要注重化油器本身的结构，一定要是手动加浓而不是阻风结构。一般来说，木兰５０车上用的ＴＢ５０化油器，基本结构比较好，稍微修改后，可以适用于四冲５

０－－１００ＣＣ排量或二冲３６－－８０ＣＣ排量的摩托车发动机。

akonhe

11#

10.四冲程发动机在配接化油器时，如有真空度过大导致吸油过浓的情况发生，可以在进汽喉管上加设一只“蓄汽盒”（蓄能器），可以缓冲发动机对化油器的吸力，消除或缓和喉管对化油器

的油汽反喷，还可以增加环流改善发动机燃油的汽化节油效果。
　　　　　　
11.有种说法提倡用偏小口径的化油器来配接较大的发动机，说是在牺牲一点最大功率的基础上，可以取得发动机平时比较节油的实效。其实节油不是靠缩小化油器的口径，也不单是靠调稀油

汽，关键是修改与调整化油器和点火角。这在过去的帖子里已经讲得很多，这里不再复述。
12.在这里俺所提倡的是自己另行制作新的喉管，这样可以排除接口的因素搭配品质较好的化油器，也可以利用新型喉管来到达高度节油的最佳效果。另外还可以将蓄汽盒（蓄能器）与喉管设

计在一起，可以方便地调节好化油器的供油特性，使发动机节油又好用。
　　　　　　　　　　　　
二冲发动机与四冲发动机各有不同的进气特点，在化油器与喉管的改装问题上，有许多计算与技巧方面的内容，要是细细说来几万字都不够。一般人对摩托车不会这么讲究，在此就讲点主要

内容提纲，相信懂得化油器原理又有动手能力的车迷能够看懂上述内容，这里已经足够参考。
19
一般踏板车和骑式车化油器调整保养
众所周知,GY6车型遍及中国各地也可以说:有路必有车,有车必要GY6车吧.该车的技术水平在几年前已很成熟了也因为这个原因而得到广大摩友的赏识认同.但如果一旦化油器出现故障或调整不

当,那么车的动力性和经济性、舒适性就会大为降低.例如说怠速不稳(或无怠速),混合比过浓或过稀,油耗过高,起步没力,等等现象都和化油器的技术水平有关。以下这辆车的故障几乎包括了

以上所说的,涉及范围广,应可成维修中的代表作了。
车型:麦科特GY6发动机的踏板车
故障现象:无怠速,油耗高,极速只能上65公里
该车推来我车行时是无法着车的,我常规性的给他换了个火花塞,一打就着了,车主说这车一两个星期就要换火咀了,今天我有空你给我检查请楚。该车已跑了近3万公里了,活塞环也换过了.这时

我向车主问了一些关于车的事就开始工作了.首先我打开空气滤清器,啊,太夸张了,里面脏得不能形容,滤芯完全堵塞.这好办啦,换个滤芯可解决问题了,更换后车好打火多了,还以为问题设了,

但拆开火花塞一看,他*的,比祸底还黑.接着又把化油器拆下来叫小工把外部清洗后,我慢慢拆开里边,首先拆开怠速喷咀检查,没事.主量孔也没事,再检查油面也正常(油面高度有2/3为正常),接

着用化油器清洗剂清一遍再用压缩空气吹通每一通道.复装上车后启动,先把怠速调高(约2000转)拨开电子风门的接头用万用表测是否有电到,谁知表针不动证明黄线和绿线没电,那电子风门是

不工作了,也就是说发动机热机后化油器还在加浓,这样油耗不高,火咀不黑,能跑起高速才怪呢！再测黄线与整车的接地线,喔！有电了有13伏的电也证明了接头的绿线是断路了,为了节省时间

我直接拉条线到接头,这时不到一分钟风门就热起来了,再让发动机运转两分钟就细调混合比,在原位置处左右转动混合比的镙丝看是否有变化,但没,那我就再往里调,但调到底还无变化,再就往

外调,调了四圈有变化了,是熄火了.没办法了,再启动往里调了一圈半保持不熄火(这明怠速约1500转),装上坐包上珞测试.40公里以下很正常但一上50后车一顿一顿的好象加不上油一样,并伴有

放炮的现象.开回车行再检查火咀,依然是黑色的.再把化油器拆下来,更仔细的检查一遍,真的发现不到问题.又怀疑点火了,但该车的点火器是原装的,不理了换个上去试试,结果嘛！同原车的一

样.又怀疑空滤是否有问题了,那可是刚换的啊！把滤芯拆下就这样去试,这次就不一样了,起步快多了,也可以上75了,但没可能不用滤芯行车吧！好,装个原厂的上去,试车车又跑不起来了.不修

了,吃早饭再说吧！
饭吃饱了,烟抽够了,整理下情堵又开工了.刚有朋友开了部光南125踏板来换机油在得到朋友的同意下把他车的化油器拆下来试那车.但装上车后感觉也没大的变化,路试也一样.唉真头疼了.这

是什么样的鬼车啊！在反复推查后得出一个有99%可能性和容易被维修工忽略的地方.那就是油箱开关了,这种车的油箱开关是负吸式的即有吸力时汽油才从油箱开关的另一油管流进化油器,平

时不启动时是不出油的,如该开关损坏,发动机有负吸时油箱的油不经化油器就直接吸入而造成混合气过浓(即汽油从负吸管直接流入汽缸).好家伙累我跑了这么多枉路.我拿一个汽油滤杯(要透

明那种)串在负吸管上查看,怠速时已经有油进了滤杯了(正常的应无汽油的).那问题明朗了.更换了个原厂的油箱开关后,发动机好象大修后一样,声音清脆,油门反应迅速,一下子可达90公里了,

车开回车行后就进行细调混合气,先把怠速调到1700转左右,将混合比镙丝左右调动一下看是否有变化,有变化了再深入调或退出一些调,调到发动机转速最大,再把怠速调到1200转左右再重复调

混合比镙丝调到转速到最高点后再把怠速调低,如此重复几次,那么混合比是最佳了.但有些人盲目听从厂家出的数据说混合比镙丝调到底再后退几圈.无可否认对新车时是准确,但对旧车这数据

就一点用都没了,我坚持一点混合比是根据发动机的磨损来定的,数据是死的,人要灵活运用.
以上就是该车的维修经过.经一个多月的测试有如下变化:火咀的颜色由以前黑的变砖红色了,高速不再放炮了,很轻松上80公里极速可达90.油耗为百公里3.2升(以前是4.8升的)
对于有些摩友想调自已车的混合气但又不懂原理的,在其它配件是完好的情况下:先怠速热车不少于3分钟,保持怠速1500-1800转左右,调混合比镙丝(往里往外都可)调到转速最高(要高于原来)

再调低怠速,再调混合比调到最高,反复四次后,把怠速调到1200转左右,保持五分钟不熄火为最佳.
骑式车的方法是一样的.



12#

20
开车的经验''''-慢是一种修养   
新手开车越开越快，老手开车越开越慢。按我的理解，这里的快与慢其实都是相对的，主要是一种心态的反映。新手自知手艺不高，怕开慢了被人骂，再加上对交通事故的危害缺乏深刻的感

性认识，于是开车的时候自然就想尽可能的快一点。而老手开车的境界已经完全不同，不会在开车的时候一味求快。所以说，新手开车快是“心快”，老手开车慢是“心慢”，两者都不是绝

对意义上的快与慢。　　
开车求快是男人的一种本能，而慢则是一种修养。既然是修养，就需要时间与环境的磨练。飚车的感觉的确是爽，但飚车的危害也是不言而喻的。车毕竟是一种工具，在安全与爽之间权衡，

我想没有几个人会弃安全而求爽。那么，能不能又安全又爽？实际上很难做到，尤其在城市里，车多人多，路上突发事件多，想达到足够爽的速度，多数情况下只有牺牲安全。　　两难之下

，合理且自然的选择，是弃爽而求安全，于是老手开车求慢成为一种普遍的现象。在复杂路段，在会车的时候，在人车混杂的地方，尽量地慢一点，给自己多留一点反应的时间，是许多老手

自然的选择———当然，世事无绝对，一批绝对的老手在应该求慢的时候反其道而行之，也是天天可见的现象。这样的老手，多是职业司机，最常见的自然是公交大巴与的士司机，因为生计

的原因，不择手段的求快。或许也因此，公交大巴与的士在开车人中间口碑甚差。　　
其实，开车的时候慢一点，给自己多留一点时间，在保证安全的前提之下让自己悠闲一点，开车的同时还可以悠闲的欣赏路边的风景，也是一件美事。这种时候，慢不仅是一种修养，也是一

种享受。



出游如车要停在外地过夜，你就多带一些锁．大可锁上四五把．锁多了不吃亏．总比在外地被偷掉好．　
所有的钥匙都要带上双份（经验：买条手机带子穿上钥匙，戴在脖子上，准掉不了）
出门远行外衣和裤子不要穿布制的，因为布容易吃土，吃灰．建议尼龙或防刮布制的最好是皮的（经验：牛仔裤最吃土，千万别穿）
出远门不要戴太好的盔，路上的飞沙走石会叫你心痛为什么会戴着＜阿拉阿姨＞走这破路．不要打开头盔的风道，不然没多久风道里就积很多土，很巡恋模?ㄎ乙矝]叫你戴个７０元的头盔出

门）
一定要戴全盔．
请在加油站休息，不要把车停在路边更不能停在弯路上．（转弯过来的卡车不一定看得见你）
每１００公里加一次油，养成好习惯（等你想加油时不一定马上就找得到加油站）
带上条毛巾，到加油站就洗把脸（路上大家都是灰头土脸的）
路上别和卡车过不去，人家那才叫大排量不要自找苦吃（由其是鲁Ａ　冀Ａ等）
两证要齐全，不要到时连两本东西也拿不出，假的也去做一本，别偷懒（正牌此项略）
带上打气筒（这样就能坚持到补胎的地方）
带上条绳子（抛锚了我拖也要拖回家）
长途驾驶，不要经常和别人交换车开（由其是大排，太容易出事啦）
带上一些医药用品（如：创开贴，无水酒精棉花，吃拉肚子的，感冒的．．．．）
出行刚开始和快结束时特别注意车速（出事全是这些时侯，因为太兴奋）
刚到手的车，不常开的车，时好时坏的车你还是太平一点放在家吧．（这万一．．．．）
不要把东西背在身上，应扎在车的后坐上（扎得不紧掉了可别找我）
长途旅行最好不要带人（由其是跑车，马子坐在后面会很不舒服）
长途旅行不要使用油箱包,它只是靠两边的吸铁石固定的,不牢.车速快时会吹掉的.(别说是掉在地上就是掉在花花草草上也不好)
在外地国道上行驶时会有很多当地人开着牢戆的国产车(当地品牌,不认识)超你,请放宽心境,别和他们一般见识,你前面还有很多路要走,让他们去吧(那次我心里在想戆B养盼着你开到前面就掉

沟里)
夜间会车时大卡车是不会改近光灯的.所以对光太强看不见时不要勉强开,不如停下来等它开走你再开(经验:乡下的拖拉机很多都只有当中一个头灯,晚上行车千万别当对面开过来的是摩托车)
别忘了带上一卷封箱带,跑车摔了临时贴一下大包很有用的.
出行时前后牌照要上紧,由其是前牌照,很多跑车都是只用一个罗丝上在前避震上的,路况不好肯定要掉的.(不如出去就不带前牌照了,拆下留在家里吧)
路上要多休息,如吃点东西,活动一下手脚,长途是很耗体力的(别吃太多,要少食多餐,吃多了肚子胀,顶住油箱腰也弯不下去,怎么开车啊.
二冲程车长途要少拉高转,在油箱里另加一点机油,这对长途行车有好处(四冲不要笑,四个缸转出门,三个缸转回家的我也没少见请控制一下车速吧)
在没有确定路线方向时不要盲因开,一定要找当地人问清方向.二,三十公里的冤枉我可是没少走.
与到当地警察一定要客气,如果他说这里不能开,那里不能走,你一定要装戆,说你是误入,不是要到这里,然后问怎么离开这里,等他帮你指好路,照他的方向走去他的视线后......继续走你自己

原来的路.
把你的车速控制在你车能力的四分之三。
最后一条
特别重要:
！ 路上不能喝酒。路上不能喝酒
对于骑行运动摩托来说，速度的带来的快感实在是让人如醉如痴，一个漂亮的过弯或凌厉的超车，都可以让我们回忆很久。但在享受速度带来快感的同时我们是处在危险的位置的。

几年前我骑车曾经有一回差点从高架掉下去，从那之后我遍开始浏览世界范围内我找的到的摩托论坛，在各大论坛上努力学习安全并能快速驾驶的方法。下面我把我学到的跟体验到的写出来

大家一起讨论，其中难免会有疏漏和不正确的地方，希望大家一起来研究怎样才能骑的又快又安全。




13#

一、安全装备：

1、长明灯：现在我们的车基本都是长明灯，当白天我们在马路上跑的时候所有的车都是关灯的，只有我们的灯是亮的，前边的车很容易就会注意到我们。尤其是当汽车看反光镜的时候一眼就

会看到你的大灯，当汽车注意到你在他边上，通常都不会做大动作，所以相对就安全的多。所以不管白天是晚上，有开关的都请把大灯打开。

2、车服头盔：尽量穿鲜艳的车服，佩带颜色鲜艳的头盔。不光是好看，也同时可以增加汽车看到你的几率。试验一下你用余光看东西的时候鲜艳的颜色与暗淡的颜色引起你注意的差别就会发

现他的好处。质量就不说了，根据自己的能力尽量买高质量的护具就好。

3、喇叭：喇叭是最管用的东西，因为汽车司机在做动作的时候如果听到离自己很近的喇叭声第一反映就是停止动作把车掰回来。比如你在汽车反光镜的死角里，这时候汽车并线，喇叭的作用

就显示出来了。

4、刹车与轮胎：一套高等级的刹车片与一套低等级的刹车片的摩擦系数能差接近一倍，但并不是等级越高就越好，刹车片选择要在符合自己骑行习惯的范围内，总之别图便宜买质量低下的刹

车片就好，还有就是刹车片用的越薄摩擦力越小，所以当用到2/3的时候就应更换。轮胎，摩托不管提速还是刹车都是靠它完成的，他的摩擦力与你的危险程度成正比，试验得出的数据显示新

轮胎与需更换的轮胎摩擦力差一倍以上，这就是说刹车距离也相差一倍以上。
二、公路骑行：对于大多数玩车的来说骑行时间大部分都是在公路上，而在公路上的威胁有汽车、自行车、行人等。这些都会对我们构成威胁，所以尽量选择走封闭的道路，绕点远是值的。

1、在开放的路面上骑行：很多时候在骑车的时候无法避免会走开放道路，走开放道路的时候需要尽量远离路基、自行车、行人，尽量走内侧车道。因为在马路上自行车跟行人的速度最慢，经

常不守交通规则，也是最容易做突然动作的群体。对摩托来说都是造成危险的隐患。尤其是自行车道，很多人喜欢从自行车道超车，认为自行车道上没车，超车比较容易。但当外侧车车道的

汽车右转的时候很多时候司机不去看反光镜，因为汽车司机不会想到会有摩托比他的速度还快从自行车道超上来。相对来说内侧车道躲避的空间比较大大，出现突发情况的时候我们不仅可以

往慢车倒上躲避，当对向车道没车的时候我们还可以向对向车道闪避。并且内侧车道上的汽车通常速度比外侧车道的速度快，汽车的速度越快做出大动作的几率就越小，对摩托也就越安全。

但内侧车倒有一个弊病就是当汽车行使在最内侧车道的时候左转弯时司机是不会去看反光镜的，所以要跟前边的汽车保持足够的距离。另外，当行使在车道上的时候不要占在车道中间骑车，

应该靠车道的左边，因为这样前边的司机可以更容易的看到你的存在，你也可以更轻松的观察出汽车司机的情况，虽然有的时候你走在车道边上右边会有汽车插进来到你边上与你并排，但可

以确定的是那辆汽车肯定看到了你的存在，通常他会近来一半之后插到你后边，如果保持与你并排就需要你刹车或者加油摆脱与他并排的情况。

2、在封闭道路上骑行：在封闭的道路上骑行可以不去考虑自行车和行人的因素，但同样应当在靠路的内侧车道行使，因为外侧车道有出入口，比较乱，还会有卡车，公共汽车等也会走外侧车

道，相对内侧车道来说就乱很多，速度也慢。但也不要走在最内侧车道的最内侧，同是样因为闪避的空间太少。最佳的是骑行道路在内侧车道的右侧或第二条车道的左侧，要永远给自己留出

足够的躲避空间。骑行的过程中一但自己出现在周围汽车的反光镜死角中就应立刻改变位置，永远把自己放在最明显的位置，尽量让周围的汽车都注意到你的位置。骑车的速度以自己的技术

为准，总体来说是骑车的时候很少用到刹车，用不到大力刹车的速度为准。

3、在山路上骑行：骑车都喜欢跑弯道，如果一路都是大直路到头谁都会觉得无聊，所以出游通常都会选择走山路。北京附近的山路多以单向一车道为主，所以过弯的时候须要考虑到对向车，

可能有些人会认为自己并没有切到对向车道就很安全，但有些汽车跑山路同样也到会切对向，咱们撞不过汽车，所以过弯的时候要考虑到如果汽车切到对向如何闪避，我就曾经遇到过卡车在

弯里占了我的半条车道。还有路边经常会有沙子等脏东西需要看清楚，如果不能确定路面是干净的就别把路用的太满。另外一个是当到入弯点时发现自己的速度过快很多人会选择继续刹车，

这是一个非常危险的做法。因为当进行大力刹车的时候是做不出任何动作的。正确的做法应当是用出你最标准的姿势出屁股，出膝，入弯，轻带刹车（只是非常轻的带一点点，以感觉不到做

动作有影响为准），眼睛看着出弯点（这点非常重要，如果眼睛看路边的话可以肯定过不去这个弯），油门略开一点，只要以上都做对了通常都能过去，不要怕车压倒了，车的极限比一般人

的心理极限都大的多。并且就算是车压倒了人跟马路的摩擦力很大，也很快就能停下。而且低摔比撞东西高摔要轻的多的多。
三、 突发情况处理：碰到突发情况首先要做到的就是不慌，如果你慌了，大脑将无法思考并做出正确的决定，这种情况下做的所有动作都是变形的，从而很难逃过去，练出好的心理素质有的

时候可以救自己一命。但实际上每个人都会出现，只不过有的人离100米就慌了，有的人离5米才慌，想一下只有1秒的思考时间，是用这一秒想****、干了、要撞了生存的几率大还是用这一秒

想往哪躲生存的几率大。

1、大脑：也就是心理素质，心理素质的好坏很大程度上决定着你的生存

几率，在碰到突发情况的时候应做到不慌，保持头脑继续思考，寻找躲避的路线。通常出现情况的时候思考时间只有1秒，在这一秒里如果你想的是****、干了、撞逼了，那就等于把这最重要

的1秒给浪费了。通过练习和随着骑车时间增加心理素质可以明显增强。

2、眼睛：眼睛在这个时候是最重要的，在潜在意识里你的车是会向着你眼睛看的方向走的。但需要克服的一个就是目标效应，国外叫做Target效应，就是当遇到突然情况时目光会停止在出现

危险的地方，你的车会一直朝那个方向过去。我们需要做的就是强迫自己往空隙看过去，只有找到了躲避的地方才可以闪过去。这点在突发情况中是至关重要的。自己平常可以对比一下，看

着前边的车屁股刹车之后闪避，跟眼睛看着要去的地方用余光来看前边的车刹车闪避哪个更快。
补充上一贴
3、刹车：目前公认最短距离的刹车方法是先踩后刹车，当车的重心前移时，约是在踩后刹车的0.1秒后捏前刹车并逐渐用力，同时后刹车逐渐松开，并抓住离合器。高手用这个方法可以把金

翼从100公里刹到0只用30米多点。我们很难达到这种境界，但通过练习可以提高很多，需要注意的就是捏前刹车要逐渐用力，因为突然用力的话车的重心并没有来的急挪到前边就会造成前轮

抱死。还有就是当捏到前轮知知叫的时候就不要再用力了，这就是你轮胎的刹车极限。如果突然抱死了也不用害怕，立刻松开就会自己恢复平衡。但刹车同样有一个弊端就是当刹车越用力的

时候车越没法做动作，包括闪避，过弯都做不了，因为轮胎的摩擦力都被刹车占用了，所以要衡量好什么时候用刹车，用多大力的刹车，什么时候松刹车。

4、闪避：当遇到突发情况想光靠刹车停下很危险，应当以闪避为主。刹车的目的是延长骑手的思考时间和并等待合适的时机，平常骑行的时候要永远留出足够闪避空间，这样才能保证有突发

情况的时候可以闪避过去。

5、油门：因为咱们骑的车排量跟马力都比较大，提速也很快。实际上大排量跑车提速跟刹车的速度基本是相同的，所以很多情况靠油门来闪避会比靠刹车来闪避的效果更好。比如右边的汽车

突然往靠过来，给油门的话直接就可以窜到他前边去，刹车相对来说就比较费劲。还有就是发现好多人平常骑车的时候都有些拖档，应当用合适甚至较高的转速来骑行，保持足够的马力储备

。

6、强迫低摔：当遇到危险并无法闪避，同时刹车距离也不够的时候最后的处理办法是强迫低摔，方法是将身体的重心偏向车的一边同时将把反方向打到头，人就会比较慢的倒在地上车在人的

前边撮出去。这样的好处是车在前边可以有效的作为骑手的保护，也就是说用400斤的车去为你扫平樟碍。同时人在地上就象是一大块刹车皮速度很快就会降低。这个是用在无法闪避的情况下

，到那时候不要舍不得车，也不要怕摔。想一下高摔跟低摔哪个可怕，车头撞东西跟车轮撞东西哪个损失大就能算过来了。我看过几个高手的文章就是用这着救了自己的命。

akonhe

21
发动机拉瓦的原因、危害及前兆和预防手段 <>_QQ_BQ(0)</>
对于一些使用年头比较长的、或者车况不太好的车，常常会听说发动机拉瓦的现象。一旦这种现象出现，发动机将彻底无法运转并且必须将缸体拆开大修，这种现象的出现对于发动机的伤害

以及带来的维修成本都是巨大的。那么到底什么叫拉瓦、拉的这个“瓦”到底是什么部件、造成拉瓦的原因到底是什么、出现拉瓦之前发动机会有什么征兆呢？弄清楚这些问题，将有利于我

们更好的保护发动机，避免这一情况的出现。首先我们了解一下什么叫做瓦片。
　　瓦片是一种俗称，是由于其形状像屋顶上的瓦片而得名。实际上，它是曲轴和连杆之间的一个滑动部件，它和机油一起构成一个滑动轴承，就好比两冲程发动机上的滚动轴承一样。我们

知道，两冲程发动机是没有“拉瓦”这回事的，主要就是因为两冲程发动机根本没有瓦片
两冲程发动机的结构与四冲程发动机完全不同，它没有油底壳，它的机油直接添加在燃油里——通过在汽油中添加一定比例的机油，在活塞上下运动时起到润滑作用。两冲程发动机的曲轴和

连杆之间通过滚动轴承进行连接，所谓滚动轴承就是在内外环之间有可以滚动的钢珠进行润滑。因此两冲程发动机即使在缺少机油的情况下仍能短时间工作，这种情况在四冲程发动机上是不

可能的。与两冲程发动机不同，四冲程发动机的曲轴与连杆大头之间采用滑动摩擦，在连杆大头孔中有上下两个半圆形的瓦片（也就是轴瓦），瓦片与机油共同构成一个滑动轴承。瓦片由薄

钢片制成，并在钢片内侧浇注有减小摩擦的合金层，这种合金层能起到保持油膜、减小摩擦的作用。瓦片的内侧还加工有油槽，用以储存机油，保证可靠的润滑。瓦片的一端固定在连杆大头

的内壁上，另一端则通过油膜与曲轴相连。瓦片与曲轴之间的缝隙非常小，而且通过合适的磨合以后，这个间隙会非常均匀。这个极小的缝隙中有一层均匀的油膜，这些机油油膜就充当于两

冲程发动机滚动轴承中钢珠的作用。之所以没有采用类似于两冲程发动机的滚动摩擦，是因为这种结构的接触面积大、耐冲击能力强，可以满足大扭矩输出发动机的需要。
我们知道，发动机的正常怠速一般在800-900转左右，也就是说发动机曲轴和连杆之间每分钟要旋转800-900次左右。这还是在怠速状态，如果发动机高速运转每分钟至少要达到4000-5000转的

转速甚至更高，面对如此高的转速，瓦片与曲轴之间的摩擦是非常剧烈的，而此时承担润滑作用的机油就显得异常重要。一旦发动机缺少机油润滑，就仿佛滚动轴承中没有了钢珠一般，瓦片

和曲轴之间会产生干摩擦，这种情况是很恐怖的：如此快速的摩擦，在极端加剧瓦片的磨损的同时还会产生大量热量，从而导致瓦片烧毁，这就是我们常说的拉瓦。
　　一旦曲轴和连杆之间不仅没有机油，而且连减摩的合金层润滑都失去的话，会造成曲轴和连杆之间抱死。这种情况发生时，如果车辆速度很慢或出于停车状态，最多是无法正常形式，可

通过大修发动机可以将故障排除；而一旦在车速较高的情况下发生这种情况，就会导致前轮迅速抱死，操作不当很可能会发生严重事故。最容易造成拉瓦的原因是缺机油。这从上面的分析可

看出，对于四冲程发动机而言，一旦缺少了机油的润滑，车子开出去几公里就会造成瓦片烧毁。而在机油量低于要求值或没有及时更换机油、在机油润滑效果急剧下降的时候仍然坚持驾驶，

同样会造成瓦片的润滑不良，虽然不至于迅速拉瓦，但同样会使瓦片磨损加剧，让拉瓦的惨剧提前到来。因此对于发动机而言，机油的重要性不言而喻，我们不仅要按照手册的要求及时更换

合适的机油，而且对于车况较差的车，还得勤检查，避免在机油量过低时驾驶汽车。以上是从对瓦片的保护角度说，但瓦片作为一种合金肯定会有磨损，如果对于汽车的养护不够恰当，或者

长时间重负荷驾驶，都会在一定公里的时候出现瓦片磨损过度，这就是我们常见的、几十万公里的车辆必须大修的主要原因。那么，在知道拉瓦的危害后，特别是可能造成事故的危害以后，

就需要及时了解自己车辆的瓦片是否已经过度磨损，是否到了必须大修的时候。对于老旧车型而言，拉瓦发生的前兆主要是热车启动困难。从结构上看，瓦片和曲轴之间是留有一定缝隙的，

这个缝隙很小，小到只有一个机油分子那么大。非正常磨损的瓦片与曲轴之间的间隙会不均匀，有些地方较大、有些地方较小，小到机油分子都难以渗入。如果这种情况出现，车辆启动时就

会很困难，因为有一部分的瓦片已经与曲轴开始干磨，造成启动阻力加剧。这种情况更多的是发生于热车状态——因为在凉车状态时，即使是非正常磨损的瓦片，其与曲轴之间的仍会有间隙

，由于有了机油的润滑，启动时并没有明显障碍。而在热车时，由于热胀冷缩的原理，这些间隙会消除。需要注意的是，热车启动困难不一定都是瓦片问题造成，如火花塞积炭过多、机油压

力不足等都可造成热车启动困难。实际工作中要根据不同年代的车、不同车款、不同动力特性等情况综合分析，如果发现因机油问题造成拉瓦要及时修理，这样可把损失降到最低。在知道了

拉瓦的原因及其危害以后，如何更好的保护发动机、避免拉瓦的出现就显得尤为重要。
　　除了按时更换和及时检查机油以外，选用高品质的机油对于保护瓦片、预防拉瓦的发生是能起到明显效果。我们知道，不好的机油粘稠度很高，在高温情况下又变得很稀，吸附能力明显

小于高品质机油。在新车情况下瓦片和曲轴之间的缝隙比较均匀，普通机油就可以满足其需要，但是随着车辆老化，长时间的磨损使瓦片和曲轴之间缝隙不再均匀，严重时曲轴和瓦片之间会

有一定框量导致其失圆，如果还使用普通机油，会造成机油在间隙大的地方吸附能力不好、时这个地方的磨损加大。此时，高品质机油就能发挥其功效。
　　高品质机油无论在高温或低温情况下吸附性都很好，能在瓦片和曲轴之间缝隙大的地方多吸附一些机油、减小摩擦，保证瓦片和曲轴之间有足够的润滑，这样就能大大降低拉瓦现象的发

生。拉瓦对于一台发动机来说是很严重的损伤，需要把发动机拆解大修，这样即费时又费钱。我们了解了这些原理后，就可以结合自己车辆的实际情况选用更合适的机油，并及时更换和检查

、实时保护瓦片和曲轴，这样才能预防拉瓦的发生、对于延长发动机大修时间也能起到事半功倍的效果。


15#

避免拉瓦的方法有：
1、根据自己车子的升功率和功率重量比选择相应档次的机油，纯跑如10R、cbr1000RR、R6等必须使用顶级竞技机油，如MOBILE 1，旅行跑如GSX1300、12R至少选择次顶级机油，如福斯全合成

，BP500等；
2、按期按量更换机油，防止油泥沉淀；
3、太新的车、太老的车、刚大修、刚换瓦的车别整天爆表；
4、按期更换机油滤；
5、爆改N2O或涡轮或HRC套件或整天飞赛道的车子缩短换油周期并更换更高级别的机油；
只要遵循上述原则，车子就不会烧瓦。如果烧了，那就是车子大限已至，或者车子有啥不为人知的故事，或者缺德事干多了，上天降罪来了。
22
1、夜晚远光灯越强行驶越安全；错误，灯光的照射角度越大越安全，灯光抬得越高越亮越危险。
2、常常使用大油门对发动机不好；错误，发动机在挡位上转速经常提到4000以上不但无害，还对发动机有一定的好处，常常空挡踩油门或长时间在高转速上才对发动机不好。
3、习惯性踩离合器是减少麻烦的办法；错误，习惯性踩离合器不但对机器不好，反而麻烦会更多，更重要的是不安全。
4、汽车行驶时将中央门锁锁死是安全的办法；错误，这是极其危险的办法，汽车一旦出现事故时，会打不开车门，因而危险率进一步提高。避免小偷抢夺车内的物品，最好在堵车时或等红绿

灯的时候再将中央门锁锁死。
5、习惯泊车后只拉紧手刹；错误，在不平的地面泊车后不但要拉上手刹还要挂在挡位上，这样才是防止汽车因路面不平避免下滑的最好办法。
6、单向行驶时如果有双道，压虚线行驶最安全；错误，这最容易出现事故，因为无论是前后行驶的车辆无法判断你行驶的意图。
7、高速拐弯时一边踩离合器一边踩刹车行驶最安全；错误，不可踩离合器，无论任何情况下，踩离合器行驶会增加汽车的惯性，应该将挡位放低后再踩着刹车行驶。
8、汽车加装ABS系统后是为了缩短刹车距离；错误，ABS最大的优点不是缩短刹车距离，而是防止轮胎抱死，因此，即便遇到特殊情况将刹车踩死，其方向盘也是可以*控汽车的方向，学会紧

急刹车后缓冲这段刹车的距离是认识ABS的关键所在。
9、遇到其他驾驶不熟练者或违章者应通过喇叭或大灯提示他；错误，应该尽快远离他，按喇叭或大灯提示他只会增加他的紧张情绪，使他更加难以控制汽车。
10、拐弯或并道时应先看反光镜；错误，应先扭头看一下车的后面再看反光镜，因为，有时反光镜调节得不好会有死角现象，此外，转向灯打开后会使靠近自己的车辆增加提速或放慢的几率

，仅从反光镜不能完全判断正确性。
11、开车时听音乐会分散驾驶者的注意力；错误，好的音响设施和自己喜欢的音乐能进一步抑制疲劳的精神状态，能进一步调整更好的心理状态。
12、开车行驶时只注意保持前后车辆的距离；错误，除了保持与前后的安全距离外，还应尽量避免与左右手的车辆保持并列行驶，通过提速超车或放慢速度来错开并列行驶者，并列行驶的最

大坏处是分心，容易使注意力从前方分散到左右，对初学驾驶者更容易造成紧张不安的情绪。
13、将驾驶座椅调得越靠近方向盘越有安全感；错误，这纯属心理作用，反而越靠近方向盘越容易增加紧张情绪，除不影响脚手*控外，驾驶座椅越远离方向盘越好，一是驾驶时的视觉更广大

，左右眼的余光看到的会更多，二是座椅靠方向盘太近，必然蜷着腿驾驶，长时间容易疲劳，三是出现紧急情况身子与汽车的*控台、方向盘缓冲的余地大，安全系数高。
14、除车窗反光镜的位置不贴太阳膜外，在其他地方大面积贴太阳膜不影响驾驶；错误，驾驶者的视线不光是前方，侧面和后方同样需要经常看，影响驾驶者的视线就增加了危险的程度，此

外还会减少驾驶者的乐趣。
15、高速行驶时一边的轮子突然压到积水的路面很危险；错误，如果盲目踩刹车才危险，遇到这种情况控制好方向盘比踩刹车更重要和更安全得多。
16、光滑的路面应学会用好手刹和脚刹来控制汽车行驶；错误，应学会用好挡位来控制汽车行驶。
17、空挡行驶时省油；错误，没有科学根据，熄火行驶才省油，但两者同样不安全。
18、习惯开快车的人驾驶技术高；错误，驾驶技术好的人是判断准确和果断，并将最坏的可能考虑在内。
19、提速超车时首先是观察和判断前方对应驶来的车辆情况；错误，首先是观察和判断后面行驶的情况，在确定后面没有车辆欲超自己的情况下再观察和判断前方的情况。
20、晚上行驶将前后的雾灯打开更安全；错误，更危险，尤其前雾灯的白光束非常强，影响对面行驶的车辆同样会影响自己的安全。只有遇到恶劣的天气无论白天或夜晚才可以使用雾灯。




16#

23
  火花塞使用and维护
火花塞使用维护有七忌：
　　1、忌长期不清洁积炭。火花塞在使用中，其电极及裙部绝缘体会有正常的积炭产生，如果这些积炭长期不予清洁，会越积越多，最终导致电极漏电甚至不能跳火。所以应定期（一般为

3000公里至5000公里）清除积炭，不要等火花塞不工作时才进行清洁。
　　2、忌长期使用。火花塞型号繁多，但都有自己的经济寿命、如果超过经济寿命后仍然使用，将不利于发动机的动力性和经济性的发挥。有研究表明，随着火花塞使用期的延长，其中心电

极端面会向圆弧形状变化，侧电极则向凹弧形状变化，这种形状将使电极间隙增大，并造成放电（即产生火花）困难，影响发动机的正常工作。
　　3、忌随意除垢。有些人在对发动机喷银粉或进行其它维护时，不注意火花塞外表的清洁，致使火花塞因外表脏污而漏电。清洁外表时，不可图方便、快捷使用砂纸、金属片等除垢，而应

当把火花塞浸入汽油中，用毛刷予以清除，以确保火花塞外表陶瓷体不受损伤。
　　4、忌火烧。现实中，有些人常常用火烧的办法来清除火花塞电极及裙部的积炭和油污，这种看似有效的方法，其实是十分有害的。因为火烧时，温度难于控制。很容易将裙部绝缘体烧裂

，造成火花塞漏电，而且火烧后产生的细小裂纹往往不易发现，给排除故障带来很大麻烦。火花塞上积炭和油污的正确处理方法一是用专用设备清洁，会有很好的效果；二是溶液清洁，将火

花塞放入酒精或汽油中浸泡一定的时间，当积炭软化后再用毛刷刷净凉干。
　　5、忌冷热不分。火花塞除了外形不同，尺寸各异外，还分为冷型、中型、热型三种。一般高压缩比、高转速的发动机宜用冷型火花塞；而低压缩比、低转速的发动机宜用热型火花塞，介

于两者之间的还有中型火花塞。此外，新发动机或大修发动机与旧发动机的火花塞选型可根据实际情况有所不同。比如，在发动机较新时，选用火花塞应趋向热型；使用时间校长的旧发动机

因性能下降，火花塞容易产生过多的积炭和被油污损，选用火花塞应趋向中型或冷型，以提高火花塞抗油污的能力。
　　6、忌误诊错断。更换新的火花塞或怀疑其有故障需要检查时，应当在机车正常运行一段后，停车熄火拆下火花塞观察其电极颜色特征，可有以下几种情况：一是中心电极呈红褐色，旁电

极及四周呈青灰色，为火花塞选型合适；二是电极间有烧蚀或烧熔现象，裙部及绝缘体呈灼白状态，说明火花塞选型过热；三是电极间及绝缘体裙部有黑色条纹，说明火花塞已经漏气。火花

塞选型不当或漏气应重新选择合适的火花塞。
　　7、忌安装过紧。火花塞安装时一定要符合规定的扭矩。用专用工具（即火花塞套筒）安装时，一般不会超过，但若用力过大、过猛或用梅花扳手安装时、则常会损伤火花塞瓷芯或使螺丝

滑扣，膨胀槽断裂而导致火花塞报废；但也不可安装过松，否则会造成发动机工作不正常。  
24
一、全氮化环与传统的镀铬镀铬镀铬环相比有什么优点？
　　1、氮化环工艺含量高，它使用分布式操场作智能控制系统，保证了其先进工 艺的有效性可靠性；
　　2、其工艺属于无污染的活塞环清洁生产工艺是一种环保型产品，符合行业的发展趋势，而镀铬环的生产与使用易对环境产生污染且不易消除，已经不适应市场的要求，是一种即将被淘汰

的产品。
　　3、氮化环性能优良，表面硬度HV1000-1400，比镀铬环高HV200-600，所以其耐磨性远远高于镀铬环；
　　4、耐高温，过热敏性低，氮化环在近600C高温下其表面硬度基本不发生变化，而镀铬环在300C以上的温度下，硬度随着温度的升高而下降；
　　5、氮化改善活塞环的综合机械性能，其耐腐蚀性冲韧性抗疲劳强度使用寿命都 远远大于镀铬环；
　　6、氮化环对活塞的密封性比镀铬环好，油耗低，易起动，比镀铬环好，油耗低， 易起动，比 镀铬环耐用可靠；
　　7、氮化环的表面光洁度高，其油环的氮化处理着色美观而光润；
　　8、随着发动机的转速越来越高，只有氮化环优良的品质与性能才符合这一要求 ；
　　9、氮化环材料现多采用进口钢质材料，保证其机体性能优良；
　　10、油环采用钢带组合式，上下刮片及衬环经氮化处理，刮油能力强，经久耐用，适应性好，能很好的适应气缸的不均匀磨损和活塞变形等造成的影响，防止积渣、结胶，具有良好的控

油能力。
二、活塞环不耐磨和 烧机油的原因分析



17#

24
一、全氮化环与传统的镀铬镀铬镀铬环相比有什么优点？
　　1、氮化环工艺含量高，它使用分布式操场作智能控制系统，保证了其先进工 艺的有效性可靠性；
　　2、其工艺属于无污染的活塞环清洁生产工艺是一种环保型产品，符合行业的发展趋势，而镀铬环的生产与使用易对环境产生污染且不易消除，已经不适应市场的要求，是一种即将被淘汰

的产品。
　　3、氮化环性能优良，表面硬度HV1000-1400，比镀铬环高HV200-600，所以其耐磨性远远高于镀铬环；
　　4、耐高温，过热敏性低，氮化环在近600C高温下其表面硬度基本不发生变化，而镀铬环在300C以上的温度下，硬度随着温度的升高而下降；
　　5、氮化改善活塞环的综合机械性能，其耐腐蚀性冲韧性抗疲劳强度使用寿命都 远远大于镀铬环；
　　6、氮化环对活塞的密封性比镀铬环好，油耗低，易起动，比镀铬环好，油耗低， 易起动，比 镀铬环耐用可靠；
　　7、氮化环的表面光洁度高，其油环的氮化处理着色美观而光润；
　　8、随着发动机的转速越来越高，只有氮化环优良的品质与性能才符合这一要求 ；
　　9、氮化环材料现多采用进口钢质材料，保证其机体性能优良；
　　10、油环采用钢带组合式，上下刮片及衬环经氮化处理，刮油能力强，经久耐用，适应性好，能很好的适应气缸的不均匀磨损和活塞变形等造成的影响，防止积渣、结胶，具有良好的控

油能力。
二、活塞环不耐磨和 烧机油的原因分析
　　客户在活塞环销售过程中，有时会遇到退货的现象，主要原因是活塞 环不耐磨和烧机油。
活塞环不耐磨的主要原因如下：
　　1、有些厂家生产的环氮化层厚度、硬度不符合要求，本身不耐用磨；
　　2、汽缸不圆，椭圆度、锥度超差，使环与缸切合不良，局部接角就力过大，不宜形成油膜，产生缸磨，而使缸磨损可快；
　　3、活塞环装入缸套后，没有在空载低速条件下进行一定时间的磨合， 一开始就高速超负荷运行，使环与气缸接角不良，漏气、加速磨损。
　　4、由于气缸装配不当，造成缸套变形面与活塞环接角不良造成与第二点相同的磨损情况；
　　5、机油质量太差或使用时间过长，机油中草药杂质含量增加，粘度下降，不易形成均匀的油膜，都有会使用权环与缸套表面磨擦增加，环的磨损加快；
　　6、空气滤清器没有按要求装好，油料不干净，致使用权缸套的灰尘、杂质不被吸入发动机，形成研磨膏，也会加快活塞环的磨损；
　　7、发动机长时间在超负荷的状态下工作，造成温度过高，散热不良，也会加快活塞 环的磨损；
　　8、发动机在冷态刚启动就高速运转，也会加快机件特别是活塞 环的磨损；
　　9、根据有关资料统计，活塞 环非正常磨损的诸多原因中，使用不当、过滤不佳期是造成成磨损加快的主要原因。约有40%以上的活塞 环是由这些原因导致提前报废。
关于烧机油的问题，主要原因如下：
　　1、活塞环油环弹力过小，漏光过大，导致辞烧机油，这是活塞 环本身的原因；
　　2、气门杆与气门导管的间隙过大，气门油封封油不严，这种烧机油现象与活塞 环无关，更换活塞环后还是烧机油；
　　3、气缸尺寸超差，椭圆度过大，表面有拉伤、沟槽，致使油环不能刮除缸壁上多余的机油，机油窜入燃烧室，参与燃烧；
　　4、锥面环锥度反装，往上适刮油，也会增加机油消耗；
　　5、活塞环装配时，开口位置没有错开，排在一直线，会使机油消耗猛增；
　　6、活塞环的质量对活塞 环及发动机的影响有以下几点；
（1）环槽高度过大，导致活塞环的侧面磨损严重，甚至折断。从而造成发动机冒烟，功率下降；
（2）环槽高度过小，和环槽上下侧加工精度差异致使活塞环结胶卡死折断，造成发动机冒烟，功率下降；
（3）活塞裙部与缸套间隙过小，会导致早期磨损加快，甚至表面拉伤，造成发动机冒蓝烟，功率下降；
（4）活塞裙部与缸套间隙过大，导致活塞环侧面及环槽磨损严重，甚至结胶卡死， 造成发动机冒烟，功率下降和噪声较大；
　　7、 缸套对活塞环及发动机的影响主要有以下几点：
（1）缸孔圆度，垂直度及位置度较差，导致活塞不耐磨，环表面及缸壁拉伤，造成 发动机冒烟功率下降；
（2）缸孔内表面粗糙度过小，导致 活塞环及钢壁拉伤，造成发动机冒烟。
（3）缸孔外表面粗糙度过大，导致 活塞环 磨损严重，造成成发动机冒烟；
（4）缸孔直径过小，导致活塞环闭口，抵死、折断，造成发动机冒烟和功率下降；
（5）缸孔直径过大，导致 活塞环严重磨损，造成发动机冒烟和功率下降；
　　8、 连杆瓦质量不良或磨损过大，造成活塞结胶卡死，发动机油耗过在；
　　9、 冷却系统质量不好，过热导致活塞环的早期磨损较大，环表面及缸壁拉伤，使发动机冒蓝烟 因此我们建议用户更换活塞环时，在装车前，一定要对气缸进行检测，尺寸超差、表面有

明显拉伤、沟槽的缸一定要修理后再使用，不要使用权用质量太差的气缸，润滑油要定期更换，质量要可靠，空滤器要定期清理，使其工作正常，要保证发动机散热良好，不能长时间超负荷

工作，在新装活塞环后，要跑好磨合期。

akonhe

摩托车化油器看起来非常复杂，但是只要掌握一些原理，你就能把你的摩托车调整到最佳状态。所有的化油器都是在大气压力的基本原理下工作的。大气压是一种对万事万物施加压力的强大

力量。它会有细微变化，但是通常情况下每平方英寸有十五磅压力（PSI）。这意味这大气压对任何事物的压力都是每平方英寸十五磅压力。通过改变引擎和化油器内的大气压，我们能够改变

压力并使燃料和空气通过化油器流动。大气压力会从高压扩散到低压。当二冲程引擎的活塞处于上止点（或四冲程引擎的活塞处于下止点）时，在曲轴箱里的活塞下面（四冲程引擎的活塞上

面）会形成一个低压。同时这个低压也会引起化油器里的低压。因为在引擎和化油器外面的压力比较高，空气将会冲进化油器并且进入引擎直到压力被均衡。通过化油器流动的空气将会带动

燃料，燃料将会与空气混合。
在化油器里面是一段喉管，见图片1。喉管是在化油器里面迫使空气加速通过的收缩部分。突然变窄的河流能被用来举例说明发生进化油器里面的情形。河水在靠近变窄的河岸时会加快速度，

如果河岸连续变窄的话将会更快。相同的事情发生在化油器里面。加速流动的空气将会引起化油器里面的大气压力降低。空气流动速度越快，化油器里面的压力越低。藉由在喉管里面放置管

子，我们能利用低压将燃料混入气流。
大多数的摩托车化油器通道被风门位置而不是引擎转速控制。大多数摩托车化油器里面有五个主要调节系统。这些调节系统互相影响，他们是: ·怠速通道 ·怠速量孔 ·主喷嘴和油针 ·主

量孔 ·阻风门通道
　　 空气螺丝可以被定位于化油器的背面或者前面。如果空气螺丝位于背面，它是用来调节多少空气进入节流阀系统的。如果空气螺丝被旋入，它减少空气量并加浓混合气。如果它被旋出，

将打开更多通道并允许较多的空气进入通道导致混合气变稀。如果空气螺丝位于前面，它是调节燃料的供给。如果它被旋入混合气将会变稀，如果它被旋出混合气则变浓。如果为了获得最佳

怠速和性能不得不将空气螺丝旋转两圈以上，则必须更换更小或更大尺寸的怠速量孔。怠速量孔是在油门开度低时供给大部份燃料的部件。它里面有一个用来限制燃料流动的小孔。怠速空气

螺丝和怠速量孔都影响从怠速到1/4左右油门开度的汽化作用。
　　柱塞在1/8到1/2油门开度之间影响汽化作用。它尤其在1/8到1/4（油门开度）之间影响（汽化作用），在1/4到1/2（油门开度）之间影响较小。柱塞具有不同尺寸规格，而且规格是由它

的后背部切口的大小决定的，图片3。切口愈大，混合气会比较稀（因为较多的空气被允许通过），切口愈小混合气将比较浓。柱塞上有数字用以说明切口是多少。如果在柱塞上有个数字3，

说明它有3毫米的切口，当那个数字是1的时候说明有1毫米的切口（混合气将会比数字为3的浓）。
　　油针和主喷嘴影响从1/4到3/4油门开度的汽化作用。油针是一根控制多少燃料可以被吸入化油器喉管的长锥形杆。锥形愈细，混合气愈浓。锥形愈粗，由于较粗的锥形不会象较细的锥形

那样允许较多的燃料进入化油器，所以混合气愈稀。锥形被设计得非常精密，用来在不同的油门开度给不同的混合气。油针的顶部开有若干凹槽。一个卡箍装在这些凹槽之一上面，用来防止

它从柱塞上掉落或者位移。卡箍的位置能被改变，使引擎运行在更浓或稀（的混合气状态），图片4。如果引擎需要较稀的混合气，卡箍应该被移到较高位置。这将会使油针更深地进入主喷嘴

并导致较少的燃料通过它流动。如果卡箍被降低，油针被提起，混合气将会较浓。
主喷嘴是油针滑动进出的地方。仰赖主喷嘴的内部直径，它将会影响油针。主喷嘴和油针一起作工控制在3/4到1/8（油门开度）范围之间的燃料流。在此范围间的大部份调节是对油针进行，

而不是主喷嘴进行的。
　　主量孔控制从3/4油门开度到油门全开之间的燃料流，图片5。一旦油门开度达到一定程度，油针被从主喷嘴中拉出足够高度，此时主量孔开始调节燃料流量。主量孔具有不同尺寸，较大

的孔能使较多燃料通过（混合气较浓）主量孔上数字较高的会比数字较小的孔具有较浓的空气/燃料混合物。
　　阻风门系统被用于启动冷机。由于燃料在冷机中因为凝结作用会黏在气缸壁上，混合气对于启动引擎来说是太稀了。阻风门系统将会把燃料加入引擎用以补偿被凝结在气缸壁上的燃料。

一旦引擎变暖，凝结将不是问题，而且阻风门不再被需要。
　　空气/燃料混合物必须适应引擎的需求而变化。理想的空气/燃料比是14.7克的空气/1克的燃料。当引擎正在运行时这个理想比只能在极短期间达到。由于低速运行时燃料的不完全汽化或

高速运行时对燃料的额外要求，实际操作中空气/燃料比通常比较浓。图表6表现了任何特定油门开度情况下实际的空气/燃料比。 化油器调整
　　一旦了解基本原理，化油器故障检修就是简单的事了。第一步是要找出引擎在何处运行欠佳。
　　图片7展现了通道以及每个部件在何处具有最大影响。必须牢记化油器工作状况是由油门位置而不是引擎转速决定的。如果引擎在低转速有问题（怠速到1/4油门开度），节流阀或者柱塞

可能有故障了。如果引擎在1/4到3/4油门开度之间有问题，那么油针和主喷嘴（很有可能是油针）可能是故障所在。如果引擎在3/4油门开度到油门全开之间运行有问题，主量孔很可能出故障

了。当调整化油器时，在油门把手座上粘一片胶带。把另一片胶带粘在油门把手上，从一片胶带到另一片之间划一条直线（当油门处于怠速状态时）。当这两条线对齐的时候，引擎将是怠速

运行。现在完全打开油门，并从油门把手上的线段开始划出另一条直线。在这一步，油门把手座上应该有两条线，在油门把手上有一条。现在找出油门把手座上的两条线段之间的中点。做一

个标志，而且当油门处于半开时，这将会展现。再次向上分割间隔直到怠速，1/4，1/2，3/4，以及油门全开位置都被确定。这些线将被用来在调整时快速找出准确的油门开度。清理空气过滤

器而暖车 当摩托车怠速的时候，怠速通道可以被调整然後试运行。如果引擎运行不佳，仅仅能维持怠速，怠速量孔螺丝可以被旋入或旋出来改变空气燃料混合比。如果调整螺丝是在化油器的

后面（像大多数越野车那样），旋出它将会使混合气变稀，旋入它将会使混合气变浓。如果调整螺丝是在化油器的前面（像大多数街车那样），情况则相反。如果螺丝在一圈至二圈半之间旋

转没有任何影响，怠速量孔将必须换成更大或更小的。当调整怠速螺丝的时候，每次转1/4圈并在调整之间试运行摩托车。调整怠速螺丝直到摩托车从怠速到运行不感到迟滞。
　　在怠速量孔调整完毕后，换档加速直到油门处于半开位置。（向上的缓坡是最佳场所）在油门半开状态运行几分钟后，快速抓离合器并熄火。（不允许引擎怠速或在不分离离合器的情况

下滑行）。取下火花塞并查看它的颜色。它应该是一种浅棕色。如果它发白，降低油针上的卡箍使空气/燃料混合物变浓。如果它是深褐色或黑色的，升高油针上的卡箍使空气/燃料混合物变

稀。
　　一旦油针设置完毕，换档加速直到油门处于全开位置。快速抓离合器并熄火。（不允许引擎怠速或在不分离离合器的情况下滑行）。查看火花塞的颜色。如果它发白，说明空气/燃料混合

物过稀，必须安装一个比较大的主量孔。如果它是黑色或深褐色，说明空气/燃料混合物过浓，必须安装一个比较小的主量孔。当更换量孔时，每次变更一个规格，每个更换后都要试运行，并

在每次运行之後查看火花塞颜色。忽略照此操作会导致引擎失灵。要真正完全调整好化油器要做的事情还有很多，但是以上步骤将使你真正接近（调整好化油器）并将会改善引擎性能。对于

大多数赛车手，这些简单步骤都是必需的。如果你的名字是Ricky，Ezra，或Kevin，而且你要去参加SEMI赛事，你的机械师将会知道该做什么。 高度，湿度和气温 即便调整完毕并且摩托车

运行良好，还有许多因数会改变引擎的性能。高度，气温和湿度是影响引擎运行状况的重要因数。当空气比较寒冷时空气密度增加。这意味着当空气很冷的时候，在相同的空间中有较多的氧

分子。当温度降低的时候，引擎将会运行于较稀的（混合气状态）（因为所有那些额外的空气分子），必须增加更多燃料以补偿。当气温比较热时，引擎将会运行于较浓的（混合气状态）（

因为比较少的空气分子），对燃料的需求将会减少。当温度到达90华氏的时候，一个在华氏32度调整完毕的引擎可能运行不佳。 由于当海拔高度增加时空气分子减少，海拔高度将会影响发动

机的调整。由于比较少的空气进入化油器。一辆在海平面高度运行良好的摩托车到了海拔10，000英尺高度时将会运行于混合气较浓的状态。 湿度是空气中水分含量的多少。当湿度增大，混

合气将会比较浓。在早晨干爽空气中运行良好的摩托车在接下来的白天随着空气湿度的增加会运行于混合气较浓的状态。修正因数有时被用来在温度和高度发生变化时找出正确的化油器设定

。在图片8中的图表，展示了来自川崎的一个典型的修正因数图。为了使用这张图表，调整化油器并记录下节流阀和主量孔规格。测定正确气温并沿着图表向右直至找到正确的海拔高度。从这

个点垂直向下直到找到正确的修正因数。以图片8为例，气温是华氏90度，海拔高度是3200英尺。修正因数将会是0.92。为了找到修正的主量孔和怠速量孔，将修正因数和每个喷嘴规格相乘。

主量孔规格350被乘以0.92，新的主量孔规格会是322。怠速量孔规格40被乘以0.92，怠速量孔尺度会是36.8。
修正因数也能用来为主喷嘴，油针和空气螺丝找到正确设定。使用来自图片8的图表并确定修正因数。然后在使用图片9中的表格决定该如何调整主喷嘴，油针和空气螺丝。




19#

26
冬季摩托车发动秘诀   
在冬季，我国大部分地区气温降至0℃以下，。若摩托车存放在没有保暖设备的场地，冷机时往往很难启动。其主要原因大致有以下三点：
      汽油方面：天气寒冷，汽油的温度降得很低。这种汽油在冰冷的化油器内不易汽化，使混合气中含有的汽油太少，混合气过稀。这种稀混合气不仅不易点燃，而且燃烧速度很慢，因此

使发动机变得难以启动。
      润滑油方面：随着温度的降低，润滑油的粘度增大，流动性变差，发动机的启动阻力增加，使用同样的电力和人力来启动发动机时，曲轴连杆机构的转动速率降低，气缸内混合气所受

的压缩力不足，也不易启动。
      电流方面：对采用蓄电池点火的摩托车来讲，冬天，蓄电池内电解液的粘度增加，流动性和扩散性变差，化学反应不能完全进行，致使电力不足，影响启动。
      ◆　针对以上三方面的原因，有以下解决办法：
      在汽油方面，总的原则是应设法增加启动时的汽油供给量，以弥补由于温度低、汽油挥发性差而带来的汽油汽化量的不足。一般可采用关闭阻风门，提高混合气浓度的办法来解决。必

要时还可采用将少许汽油注入气缸内，或在化油器和进气管外侧浇以沸水，提高化油器温度，促进汽油汽化的办法来解决。
      在润滑油方面，为减小启动阻力，冬季请换用粘度低一些的润滑油.在打开点火开关前，可先踩几次启动蹬杆；启动时，将变速器置于空档，并握紧离合器握把，使离合器分离，以尽量

减小启动阻力。
      在电流方面，如果该地区的最低气温已下降到零度以下，即使车辆放在室外，也一定要将蓄电池拆下，放到室内温度在0℃以上的地方保存，防止蓄电池冻裂。对拆下的蓄电池应进行电

量检查（用一根导线直接接触碰蓄电池正、负极，看其火花强弱），如果电量不足，应立即以充电，以保证其电量充足。另外，还可适当减小火花塞的电极间隙，由原来的0.6-0.7mm，调整为

0.5-0.6mm，以利于火花塞的跳火。
27
今天你平衡了吗？
　　看到大家都在苦战四缸平衡，我也忍不住要弄弄看。通过前面众多高手的介绍，相信大家都知道了什么叫四缸平衡，及为什么要调四缸平衡，四缸不平衡的坏处。
　　可是当一辆车到你手里的时候，你怎么知道你的车该不该调一调四缸平衡呢？
　　除非是老鸟，一摸车就知道了此车不平衡，或者此车平衡。可是我是菜鸟，我不知道。即使车的震动大，我等可能会以为这是正常的共振。即使提速慢，我等可能以为是油门给的不够。

即使是过渡不良，我等可能以为是化油器脏了，需要清洗。总之，我们尽量不去考虑是四缸不平衡的原因，也尽量不去动化油器，因为在我们眼里，化油器就是洪水猛兽，是一个烫手的山芋

。最好敬而远之，能不动，就不动。要想调平衡，首先是要给自己一个理由，车骑的好好的，为什么要修他呢？
　　我和齐翼的车都是ZZR1100。火花塞颜色很好。个个都是砖红色，发动机运转也很平稳，怠速也很稳，1000转，指针稳稳的，几乎不动。提速也很好，过渡良好。给自己一个理由，先。
　　找来找去终于想到了一个理由，那就是低转的时候扭矩不够，容易出现拖档现象，尤其是2000转以下的时候，拖档严重。我们两辆车都有这个毛病。
　　在北京几乎所有的车行调节四缸平衡都是凭一些所谓的大工的经验，没有一家愿意去弄麻烦地用水管或者花钱搞一套四缸平衡仪。所以车辆存在四缸不平衡的现象也就很正常了。我们要

争取通过调四缸平衡解决低扭不足这个问题，就在这样的心态下，下定了决心要试一试。
　　首先是把网上的有关调平衡的文章都看了一遍，再此感谢前人所做的工作，并记录出来让大家分享。
　　然后是去找一个负压表。当时的想法是两手准备，水管法和负压表法都研究了一遍。水管不行就负压表，负压表不行就水管。
　　通过多方联系，终于找到了一位卖表的人士。到他店里一看，大大小小各种不同尺寸，不同用途的表，一应俱全。看得我眼睛都花了。据这位人士讲，飞机上用的仪表，他都有。
　　然后单看了一下我需要的负压表。也有各种不同表盘直径的。有国产的有进口的好几十种，价格从几十到几百一应俱全。心理没底，还不知道好用不好用呢，进口的就算了吧，太贵了，

于是就从国产的中选了一块比较好点的，价格适中的。
　　准备工作做的差不多了，就邀齐翼还有其他热心车友兄弟等一干人星期天石景山会合。
　　先拿齐翼的车开刀。
　　拆开油箱，空虑。露出了化油器，找出怠速螺钉，那个是同步螺钉，负压孔所在位置。拔掉负压孔上的胶皮帽，接上那只负压表。着车后只见负压表的指针狂舞，上下翻飞。不知何故，

顿时乱了手脚。在场人皆惊呼，我忙自我解嘲说，可能这表不行，还是换水管吧。心里想一块表又白搭了。
　　　
　　于是打算采用水管法了。买来水管，水桶，红墨水。 水管法大致有三种：假设你的基准缸是二缸（三缸同理）。
一、 U型连接法
　　找两根十米长的水管，各自弯成U型，中间放上一米高的水柱，注意是一米高的水柱，U型管左右各一米，水的总长度就是两米了。然后绕过门的高度，第一根接1、2缸，然根根据U型管内

水面高度差左右调节一缸平衡螺钉，使U型管内水面左右高度差基本达到一致，这样的话可以先平衡好1、2缸。待1、2缸平衡好后，1缸的平衡螺钉就不要动了，然后再将水管拔出来，将第一

根连接1、4缸，第二根连接2、3缸，此时以分别以1缸为基准调节4缸平衡螺钉，以2缸为基准调节3缸。使得两个U型管的左右两边水柱高度一致。这样就使1、4缸平衡，2、3缸也平衡。然后再

反复检查，直到你的两根U型水管的四个接头无论怎么连接都不会看到U型管内左右两端的水柱有高度差，此时你的平衡就调好了。
　　此方法的好处是，水不容易被吸入汽缸，缺点是反复调整，拔插水管，有点麻烦。
二、 直连法
　　我们采用的就是这种方法：
　　为了调好平衡，费尽了心思，将四根6米长的水管一端绕过三米高的树枝后放到水桶里。当然水桶里可以加点颜色，然后将四根管的另一端都连接到负压孔上，启动发动机就可以看到水柱

上升大约2米多。然后以基准缸的水柱高度为准，调节其他各缸的平衡螺钉，直到其相应的水柱高度与基准缸的水柱高度差差缩减到最小即可。
图表 1　 红墨水浓于水 水拄以讯雷不及掩耳之势上升
　　 此方法的好处是省去了反复插拔的麻烦；缺点是水容易被吸入汽缸。
图表 2　众人配合
　　但是我们用这种方法却失败了，我们照此法接上水管后，结果发现四缸严重不平衡，水柱高的高，低的低，有个别的缸的水柱大有翻过最高处进入汽缸之势。幸好我们人多，每人负责控

制一根水管，才不至于险情发生。调来调去，水柱还是高低不平，刚开始调，没有经验，又有点紧张。在调节过程中不得张法，加之需要众人配合，不厌其烦，反复操作，太麻烦。将怠速调

至最低，二缸，也就是基准缸的水柱依然是高于树枝（3米多），随时有被吸入汽缸的危险，此法有危险。没办法只好放弃。
三、第三种方法是如下图的连接方法:图片来源于MOT2尚未成亲。此方法我认为是三种方法中最优的方法。避免了以上两种方法的所有缺点。

图表 3　 来源于MOT2尚未成亲
　　此方法优于第一、二种方法。找来几个三通，即可做此试验，三通处密封要好，不能有泄漏。没有三通，我们无法效仿。
　　最终我们放弃了水柱法，又回到刚开始的真空表法。仔细分析，为何表跳动不止，原来是当进气门打开时，喉管处变成了负压，这个时候表盘上便有了读数，当吸气行程结束，进气门关

闭时，指针就归零了。气门再打开，指针再偏转，再关闭，再归零。随着发动机以一千转的速度运转着，气门也在不停地打开，关闭，打开，关闭，就这样，负压表的指针也在不停地偏转，

归零，偏转，归零。这样我们看来就是指针飞舞了。
　　再一个是此车的基准缸是二缸，而不是常见的三缸。这就是刚开始凭经验办事，而没有认真观察，以为三缸是基准缸，结果导致了怎么调节也不平衡的状态。

图表 45　舞动的指针
　　分析到了原因后。将负压表接上二缸，发动机在怠速状态下（1000转）仔细观察指针的最大偏转位置，大约是在-30K Pa位置。然后再接上一缸，发现其负压值居然达到了-80KPa，严重的

不平衡，通过调节平衡螺钉使其读数达到和二缸相同的读数。再依次调节三缸，四缸。直到所有缸的负压值都和二缸一致。调完一遍后怠速比刚才已经有所变化，从新将怠速调到1000转，再

按照2、1、3、4的顺序，用负压表检查一遍，看四个缸的负压值都在-30KPa左右，正负误差小于5KPa。有了这个表一切变的简单，准确的平衡四缸成为可能，毕竟数字比人的感觉更加客观、

准确。
　　需要注意的事项：
1、 是无论负压表接那个缸，其他的三个缸的负压孔都要处于关闭的状态。
2、 在拧同步螺丝钉的时候后，螺丝刀的力量会让节气阀转动，导致转速上升，或者飞车，所以最好灭车后再拧，拧完再着车对比。
3、 每次重新着车后，基准缸的负压值，在表上都会跟刚才略有不同，有时高一点，有时低一点，要想调得非常精确，这一点误差也要考虑进去，所以每次着车后，都要从新测量基准缸的负

压，其它缸要跟新的负压值保持一致
　　分析了一下，为什么每次着车后基准缸的负压都略有变化，原因是：
　　灭车后，调整了其中一个缸的平衡螺丝，着车后的怠速就会和没调整之前略有差别，这样就会导致基准缸的负压值变化，所以就需要每次重新着车后，重新测量基准缸的负压值。
　　就这样，经过反复调整，终于四个缸的读数都基本一致了，大概都在-30Kpa左右。至此四缸平衡首战告捷。

akonhe

经过试车后发现原来拖档的现象已经基本消失了，我现在可以在1500转换档，都不会有发吐的现象，在1500转的时候，从一档换到六档都没有问题。在六档的时候从1500转拉起，也很平顺，

没有过渡不良的现象。而原来是要在2500-3000转的位置换档才不至于拖档。再次说明我的车是ZZR1100。400级别的车其换档转速应该要高一些。反正我以前的CB400大概是4000-5000转换档。

总结：
　调节四缸平衡的步骤
一、 首先清洗化油器，检查并调节油平面的高度，让四个化油器的油平面高度一致。
二、 调节怠速混合比，让怠速混合比达到最佳状态。
三、 照上述方法调节四缸平衡。
　　因为时间不够充分，也因为有点懒，懒得拆化油器，因为有点懒，懒得拆化油器，所以我们把步骤一和二都省略了。所以这只能算是个粗调。
　　 后记　网上某车友，也是给我很大启发的车友，在调平衡后提到把四个负压孔连通，并说这是川崎车的惯常做法，可是我这里的两辆ZZR1100的负压孔都是独立封死的，而且从理论上也

想不出来这样做会有什么好处？难道说是通过这样做来使四个缸的真空度一致，实现四缸平衡吗？真是这样的话那一切不就简单了？也就不需要调什么四缸平衡了。等找到三通以后也想连通

一下看看到底会产生什么样的实际效果。
28
彻底分解清洗化油器,确认其零部件无损,装上清洁的空滤(大排量多缸车的运转稳定性和油门响应性与空滤有很大关系,但有的车可能装上就够不着调节螺钉了,那时就应该在化油器进口上盖块

布或海绵,使进气量度尽量接尽正常状态).正确连接所有的管子线路,在装化油器之前,完全拧松怠速螺钉.先看基准化油器的节气门处在什么位置,正常情况下是刚好压住过渡喷口的2/3,过渡喷

口露出1/3,对着光看节气门下部有一条头发丝粗的亮线.把其它三个化油器的节气门也调在这个位置,也就是说四个节气门的静止开度应调成完全一致.
　　使车子充分预热起来,水箱有烫的感觉就行了.车体(也就是化油器)一定要处在水平位置(否则调不准),没有后撑支架也不用怕,用两个小登子把后摇臂垫起来就行,抬不动也没事,找个人帮

骑在车架上扶正就行.油箱自然是装不上了,随便找个机油筒,饮料瓶钻个孔,找根细点的圆珠笔管插好,在连接处涂点胶临时油箱就做成了.
　　把混合比螺钉顺时针拧到底,不要死命的拧,拧到感觉内弹簧阻力渐大刚好到底时就行了,然后反时针拧出一圈或数圈,使发动机能够启动运转起来(回退出的圈数没有绝对的固定值,因为发

动机,化油器的状态不同,大气压力也不同,甚至不同机油,汽油产生的效能也会影响发动机的运转,因此厂家给出参数只能做为参考值,找不到厂方的标准参数也不用怕,我们自己找).这时用怠速

螺丝把转速调到最低稳定转速(注意:不是怠速转速,而是发动机所能维持住的最低转速),然后顺时针或反时针拧混合比螺钉找出转速的最高点,每个化油器都这样调一遍,校准怠速混合比.此时

转速应已上升了不少,再拧松怠速螺钉使转速降到"最低稳定转速",再轻轻的顺时针或反时针拧混合比螺钉看转速有无变化,没有的话怠速混合比就正常了.
　　这时用怠速螺钉把转速调到标准怠速,急轰几下油门看响应性如何,如果是油门灵敏度还不够理想,可把混合比螺钉顺时针或反时针拧半圈看看有无变化,有的话就把螺钉停留在此最佳位置,

没有的话就拧到原位置.这时四个缸的运转应该基本一样了,现在开始微调节气门开度螺钉(因为没有真空压力表,所以只能靠看转速表听声音来判断转速的流畅稳定).用怠速螺钉在把转速降到

最低稳定转速,微调节气门开度螺钉看转速有无变化.把记住,只能是微调,动作大了转速必然大幅度升高或下降.此时微调螺钉处在使转速刚刚要上升但还没有上升的位置,三个化油器都这样调

一遍,从我调的情况来看,顺序从4-2-3缸来调较容易调好.不过调过之后就会发现,不一定要按点火顺序来调,打乱了一样能调好的.
　　正常情况下四个缸的平衡就调好了,但只是相对调好,要完全准确的校准四缸平衡,没有真空压力表是不行的,我们的眼睛和耳朵没有仪表那么精确.呵呵,写了一大堆螺钉不知大伙看了晕不

晕,新手也不用怕,把化油翻过来倒过去的多看几遍就能弄清这几个螺钉的关系作用了.
　　众所周知川崎车的声音是日本四大厂车中最难听的,齿轮箱的啮合噪音较大,发动机的运转声和排期声是一种有节奏的嗡嗡轰鸣.我的车调完化油器后那种川崎车特有嗡嗡轰鸣声几乎全消失

了,如果说还有的话,就只是排气声还有一点点那种频率,发动机的运转声已和没调之前大相径庭,变得流畅自如,就象本田车那种运转频率一样.原来我的车换档总有冲击,特别是低档时,现在调

好四个缸的平衡后换档冲击居然一点都没有了,非常的轻松自如,昨天调完后在院子里高兴的骑在车架上跑了好久,1-2-3档的反复升降都没出现冲击,结果把才焊好的离合器销给磨烂了,不过那

不怪我频繁使用离合器,是焊好的销子焊点强度不够.油门响应性和原来相比没什么变化,川崎的冲压进气(揣摩了几天还是搞不懂其原理)已使得油门灵敏度很高了,但转速的上升明显比以前更

具线性,手感极佳.
　　调多缸化油器的平衡需要耐心,且不可急燥,慢慢来,动作轻些,要不越调越乱只会自找麻烦.



21#

29
驾驶跑车如何躲避交警10法
本人因长期与交警打交道，积累了一些躲避交警的实战经验，毫无保留的公布于下，供各位摩友参考！
一、首先要对市内特别是对经常行走的路线有个大概的了解，什么路口，什么时间交警会出来，做到心中有数！
二、苦练城市道路驾车技术，时刻准备着和警察赛跑（其实不会的，但要有思想准备）！
三、你要牢记交警99%的都是在红绿灯和路口拦车，且只拦所在方向车道的车子，如果交警站在你的逆向车道一边，他不会拦你，这是交警队的规定！
四、快到红绿灯路口时，要提前观察交警，且要提前变道到最左边的行车道内，因为交警只会站在路的最边上，给他保持一定的反应距离，以便能够及时的脱离虎口！
五、在没有把握的情况下，不要冲到最前面等绿灯，最好躲在一、两个车的后面，万一有交警，他也很难注意到你，且你能用余光观察到他，他在明处，你在暗处。注意避免直视他！
六、等绿灯时，尽量把车靠近黄线，万一有情况，很容易调头就跑。前方、左方、右方要始终保持一个车位的空间，警察万一过来你就很容易加速逃走。
你要知道他不能追你，这是交警大队的规定。
七、正常行车时，车速要跟上车流，这样不光能保证你的行车安全，也不会让你在车流中成为最抢眼的一个。
八、白天尽量不要开大灯（尽管很多摩友认为这样安全），因为这样很容易引起交警的注意。
九、开车一定要戴安全帽，这样既能保证自己安全，又不会引起交警的注意！
十、你的车况一定要保持良好状态，到了红绿灯一松油门就熄火等于去送死。车辆停下来时，手捏离合，挡位放在一挡上，时刻准备开溜！
以上是本人多年积累的经验，虽然很实用，但我还是希望大家尽量遵守交通规则，以上十条只能给你的行车生涯带来一些帮助，欢迎大家批评、指正、补充！
30
经过前面几个理由，我想你已经决定买什么类的车了。接下来就是翻阅各种杂志，查资料和数据（可不要被样子迷惑住，当然外观也是很重要的，我们下次再讲），但你会发现好多同排气量

的车的最大功率和最大扭距是一样的，比如400CC的四缸车的最大功率都是53或59，最大扭距接近4，但是，以我的经验，它们骑上的感觉会有差别甚至差别很大。
　　你知道为什么摩托车比汽车（4个门的，别和2个门的较劲）加速快吗？功率重量比先不说，单说转速，汽车是这样加速的：呜——，咯噔（加一档），呜——，咯噔（加一档），呜——

，咯噔（加一档）......；而摩托车是这样加速的：呜———（1500转）————（5000转， 爽）————（8000转，疯狂到极点）————（11000转，哥们悠着点，该加档了）......。

运动摩托车（还有F-1赛车）的转速变化范围宽，比如现在的某些4缸仿公路赛车的发动机可以从1500转平稳变化到接近20000转，比如HONDA的CBR250RR：
他的最大功率是45PS/15000RPM（1990年款），其他厂的250CC4缸仿公路赛车也是这样。但是，它们在转速较低时的输出却并不理想（这里要涉及到功率、扭距输出曲线，以后再说吧），加上

几个档的变速比很接近（适于比赛时保持高转速），所以一些初学者在日常骑行时会感觉不习惯。以它们的发动机为原型生产的街车就好多了，最大功率的转速降低，变速比也分得开了，所

以很好骑。这是HONDA的HORNET250，就是以CBR250RR的发动机为原型：
这是以ＫＡＷＡＳＡＫＩ的ＸＡＮＴＨＵＳ４００，以ＺＸＲ４００的发动机为原型：我骑这车时对它的低转扭距和油门响应很有印象，在商场周围的花岗石地面上油门一动后轮就打滑，差

点摔，学了一回汤姆克鲁斯。
　　还有压缩比，压缩比越高，燃烧效率就越高，比如KAWASAKI的ZXR400，压缩比在12以上：但不是越高越好，因为我们加的汽油的抗爆性有个限度，如果压缩比过高，很容易发生过热、爆

震、早燃（就是活塞没运动到最高点就被压燃了），这时就好象有个冲击钻在钻你的曲轴和轴瓦，发动机的寿命能长吗。这也是风冷V型双缸的太子车的寿命较长的一个重要原因。所以提醒那

些4冲程仿公路赛车的车主，别在汽油上省钱。

　　既然提到了ZXR就多说两句，因为据我个人经验认为ZXR400是400CC级中起步加速最快的，很有代表性（有个缺点不得不提：当熄火时很难挂上2挡，电瓶没电推车可费劲了）。ZXR250和

ZXR400是我们最常见的使用端面链的发动机：就是4冲程并列4缸车的时规链在发动机的一侧而不是常见的在2，3缸中间。这是使用中间链的YAMAHA的XJR1200，发动机从两侧看几乎是一样的：

这是YAMAHA的FZS1000（好象是R1的发动机），没有时规链的一侧很正常，但时规链一侧却象个扇面现在大多数大排量的竞速车都使用端面链，这样会使发动机更紧凑，尺寸小，重量轻，转动

惯量也小，但要提醒大家的是，一辆10年10万公里的老车如果是端面链，就容易有凸轮轴振动大，远离时规链一侧的气门开闭不正时等故障，当然一辆几千公里的新车根本不用担心。这是

SUZUKI的GSXR750（怎么又来了，都看腻了，对了，这个我熟）：全都是链子吗，不全是。ＣＢＲ２３，ＣＢ－１用的是薄齿轮代替时规链，噪音小，不用担心链子长了影响正时；就是阻力，

重量和转动惯量会大一些（为什么不提ＣＢＲ２９呢，我没见过拆开发动机的２９，不敢乱说，应该是吧）：ＳＵＺＵＫＩ的ＧＳＸＲ４００和ＢＡＮＤＩＴ４００是滚子链，和轮子上的链

条没什么两样，小一点罢了，要不怎么叫小链呢，阻力和转动惯量最小，但噪音最大，最容易拉长：

　　ＺＸＲ４００和ＸＡＮＴＨＵＳ是无声链，就是好多小片并起来，噪音较低，也容易拉长：有些车是连杆，比如ＢＭＷ和长江７５０。有些车是伞齿轮，原理和轴传动一样，这是ＫＡＷ

ＡＳＡＫＩ的Ｗ６５０：

　　看见发动机旁边的小柱子了吧。不过这两种发动机转速不能太高，但比较耐用，好多太子车都是。
　　还有一个重要的问题，就是缸径X行程。我们以SUZUKI的两辆400CC的街车来比较，它们有完全一样的最大输出：最大功率53PS/11000RPM；最大扭距3.8KGM/9500RPM，连压缩比都一样11.8

（可见不能全信书）。这是BANDIT400，缸径X行程是56X40.4：

　　这是IMPLUSE400，缸径X行程是52X47：

　　就是说，同样的排气量，BANDIT的活塞直径更大一些。而IMPLUSE的活塞运动的行程更长一些。给人的感觉是BANDIT加速更猛，油门反应更灵；IMPLUSE是振动更小，低转速扭距更大，更

舒服。还有更重要的，IMPLUSE的寿命应该更长，故障率更低，因为BANDIT的活塞更扁一些，高速运动中容易摆头，使活塞环和汽缸壁加大磨损。以上仅限于此2车比较，要是所有车一起比，

我可作不了这工作。

　　还有气门，有单凸轮轴和双凸轮轴之分，还有２气门，４气门，５气门。气门的驱动方式有摇臂和顶柱之分。都有优缺点。其实，要是详细讲发动机，连上4年大学也讲不完，但本人水平

有限，如果漏掉什么，以后再说吧。

akonhe

在近十年的摩托车维修工作中，电焊机始终是我的好帮手，小县城里就我的维修部有电焊机，其种种用处且听我一一道来。
一、电焊修补消声器
摩托车维修应以维护保养为前提，谁也不愿意将钱过多地花在修理上。一支CG125消声器售价近百元，对于工薪阶层来说，不是个小数目。顾客的消声器尾部蚀掉，噪声赛过拖拉机，我便用老

式28自行车上的铃铛皮，中间打一个合适的孔，焊接在消声器尾部，消声效果很好，并嘱咐顾客经常用一次性针管向里面注射机油，经过这样修补的消声器用上一两年没问题。四冲程车消声

器底部因滴水孔堵塞，水分难以排出，时间一长，消声器被蚀出很多小洞，可用一块合适的不锈钢板，将小洞覆盖，用电焊焊接牢固。电镀很好的原车消声器，有个小洞就弃之不用太可惜，

新三年，旧三年，焊焊补补又三年。
二、电焊修复刹车踏板
摩友们驾车时难免磕磕碰碰，刹车间隙过大也不懂得及时调整，一不留神，刹车踏板与石头或路基相撞，踏板变形，很多新车型又买不到相匹配的刹车踏板，我便用钢锯锯开踏板变形处，将

踏板恢复到原来的角度，再用一尺寸差不多的铁棒焊在锯开处以修复刹车踏板。这个办法很简单，不用拆卸消声器及相关零件。顾客只花三五元，很是满意。
三、电焊修复刹车片
有些刹车片磨损后买不到配件。如VT250、CBR400等进口车后轮刹车片达到使用极限后，无论怎么调整也无济于事，怎么办呢？我在原刹车片和凸轮轴相结合的两端铁蹄处，焊接上一2mm-3mm

厚的铁片，装车后路试，刹车灵敏，效果很好。
四、电焊固定把座、镜座
有些旧摩托车的把座总成损坏、摔断，换上新品后新把座与方向把不匹配，来回转动是常有的事，镜座松动，后视镜东倒西歪，影响行车安全。在征得车主同意后，我便用一合适的铁板，在

一端钻一个小孔，压在后视镜固定螺丝下，另一端用电焊将其与方向把焊接牢固。我在重庆CQ80、五羊WY125、CBT125，建设JS55等摩托车上都试用过此法。
五、电焊拆除锈死的螺丝
摩托车上有些固定螺栓锈死后，再也无法拆卸下来。用电焊即可轻松搞定。如：幸福XF125固定转速表线的M5螺丝，用冲击改锥也很难拧下来，用电焊在螺丝上焊一个M6螺母，然后用套筒便可

轻松拆下来。再有GY6发动机后轮上的螺母，一般是M24的，可用电焊加热使其松动，再拧就很容易了。
六、电焊修补变挡拨叉
摩托车变速鼓上的拨叉久了会过度磨损，润滑油耗尽更会导致拨叉严重烧损。可用电焊修补磨损部分，然后用砂轮将焊接处打磨，一边磨一边放入变挡齿轮槽内试，以刚好放入不松动为准。

这样修补好的拨叉，要比配件拨叉耐用。
七、电焊固定超越离合器
摩托车的电启动超越离合器固定螺栓松动脱落后，打坏低压充电线圈，造成摩托车无法启动。维修中我在更换线圈的同时，并用电焊焊牢超越离合器的三只固定螺栓，以免后顾之忧。如CG125

、CBT125、C100等车型，都可使用此法，避免再出现类似故障。
八、电焊修复启动杆
摩托车启动杆使用久了，由于活动轴过度磨损变细，卡簧便再也卡不住了，装上一个新卡簧，一脚踏上去，卡簧便不知去向。找一只比卡簧大一些的较厚的圆铁片或钢片，套在活动轴上，用

电焊焊死，启动杆又恢复了原来的功能。如AX100、CG125、CB125等车型的启动杆，均可用此方法修复。
九、电焊修复计速轮
摩托车的计速轮不转了，一般是卡在计速齿轮上的卡片脱落或滑转，可用电焊把卡片点焊于齿轮端，不过，切记电焊时要小心，不要损坏计速齿轮，或将焊接火花溅到齿轮滑转处。
十、电焊改装大架
由于种种原因，有些摩托车需更换大架，但摩托车品种繁多，很难找到一模一样的大架，需要焊接改装，如豪爵钻豹125大架可用GS125大架改装。只需将钻豹125大架前端从固定螺栓处切下，

移植到GS125大架上，吊装缸头的固定螺栓孔也同样切下，移到GS125大架上，焊接牢固。这样一来，大大节约了维修成本。
电焊用处虽大，但使用时必须注意安全。一是使用电焊时，应关闭摩托车点火开关和油箱开关，远离汽油等易燃物品，并做好防火准备；二是使用电焊时，电路要就近稳妥搭铁，以免烧毁全

车线路或造成摩托车上的接簧退火失去弹性；三是焊机的电源线要用专用导线，经常检查导线是否磨损破皮，以免发生危险
32
刹车有很多种情况，车子的不同，刹车的技巧不同，路面的不同，刹车的技巧当然也会不同，即使同样的车子，同样的路面，速度的不同也有不同的刹车方法，我今天主要说说公路车在公路

上刹车的基本知识和基本技巧。
一：基本知识：
1：前轮刹车比后轮刹车更快速。
2：前轮刹车比后轮刹车更安全。
3：两轮刹车比一轮刹车更快速。
4：干地刹车比湿地刹车更快速。
5：柏油路面比水泥路面更快速。
6：请最好不要尝试点刹车。
7：请最好不要在弯道中刹车。
下面我逐一解释。
1：在行驶中刹车，后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来，而前轮可以，因为，在行驶中使用前刹车，会把车子向前的惯性转变成为向下的力，这时，前轮会获得比后轮更大的摩擦力

，从而更快的停下来。
2：在行驶种稍微用力（尤其是高速的时候）的后刹车都会使后轮抱S，产生侧滑，而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹，都不会产生侧滑（当然，路面要干净，车子要直立）
3：很好理解，用两个刹车肯定比只用一个刹的快啊。（是废话）
4：干燥的路面比有水的路面刹车快，因为，水会在轮胎和地面之间形成一层水膜，而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句，湿地胎比干地胎多了很多槽，（排水槽）就是为了排水。这

样可以在一定程度上减少水膜的产生。
5：水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为，柏油路面要比水泥路面粗糙。
6：点刹车对车子的要求比较高，同样，对车手的要求也比较高，当然，可以尝试，但是，点刹车对于公路车来说意义不大。
7：在弯道中，轮胎对于地面的附着力已经很小了，稍微用力的刹车都会造成侧滑，摔车。
二：基本技巧：
1：高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。
2：高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱S。
3：上坡刹车时，前轮的刹车力度可以适当的大些。
4：下坡刹车时，后轮的刹车力度可以适当的大些。
5：紧急刹车时，刹车的力度是稍微小于抱S的力度。
6：湿滑的路面刹车时，后轮要先于前轮刹车。
下面我逐一解释
1：高速刹车时刹车力度的分配，一般来说60-90，前6后4。90以上，前7后3。120以上前8后2。（当然，并不绝对）
2：很好理解，前轮抱S了就翻跟斗了，呵呵。
3：上坡的时候，前轮高于后轮，所以前刹可以适当的多用点力。
4：上面一条反过来。
5：因为，轮胎在抱S之后，摩擦力反而会降低，轮胎最大的摩擦力是在即将抱S，但还没有抱S的临界点时产生，没有办法解释的更清楚了，太麻烦了。
6：湿滑的路面先使用前刹车，很可能会前轮抱S，结果就是肯定摔，而后轮抱S，（只要车子架子正，车头正）一般摔不了的。很简单。
最后，补充说明，永远不要指望在弯道中获得足够的刹车力，原因见基本知识的第7条，那么在弯道中真的需要紧急刹车怎么办？牢记，你的第一件事不是刹车，而是拉正你的车子。



23#

36
洗车是广大摩友的必备基本功之一，一些前辈已在论坛上发表了一些高见.
1、非迫不得已不要到洗车铺或者让别人帮忙洗车，就好像自己的小老婆不能让别人给他洗澡一样，洗车铺看似工具齐全操作规范，但其追求效率效果不佳的毛病也是存在的，弄不好还会把火

化塞以及各种线路弄出故障。
2、一定要把热车冷下来了再洗。骤然用冷水冲洗发动机、排气管等部件，热胀冷缩的原理大家都清楚，会破坏各个部位的油封，导致发动机渗油，好多摩友发动机轻微渗油都是这一原因。还

会导致排气管和发动机连接处镀硌层脱落氧化生锈。
3、大灯、左右扶手、电门、排气管排气口（最好用东西堵上）、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最好不要用水直接冲洗，这些部位都有电路，打湿后会导致短路或者漏电，出现灯不亮、

喇叭不响、不着火、行驶无力等故障，最好用抹布擦洗。
4、洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净，推荐用牙刷沾洗洁精洗，这样的好处是既美观，又可以很容易发现发动机渗油等问题。
5、洗车完毕后全车要用干抹布擦干，特别是电门、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖等部位，特别注意把火化塞帽拿下来甩几下，把上面套管里的水甩出来，不然会影响点火。
6、擦干后启动车辆，支边站架怠速运转5－10分钟，排尽排气管里的水，然后中速上路行驶几分钟或者在阴处晾干，不可在太阳下爆晒。
7、爱车清洗后外壳可喷上蜡，用细砂布擦试均匀，链条要重新润滑一遍。
8、每次下雨骑车回家爱车入库后，注意把车擦干，特别是排气管，现在污染严重，雨水都是酸性的，排气管烂得早大多都是这个原因造成的，虽然麻烦，但绝对是爱车之道。
37
有很多刚刚接触大排量摩托车的朋友都会问，XX车和XX车相比哪个好？这是一个根本无法回答的问题。答案只有一个：你喜欢哪个哪个就好！  
  
个人喜好决定购买趋向''''-而问的最多的一般都是中小排量的老款车。现在，我就把一些选车的技巧和曾经骑过的小型车的个人感觉写成一个特集，供那些为选择那类车踌躇不决的朋友们参

考。由于车型的差别，特集分为选车篇，街车篇，四冲程赛车篇以及二冲程赛车篇。另外，本文个人色彩较浓厚，如有不妥之处，即当充耳不闻好了。  
众所周知，本田车发动机耐用，川崎车发动机噪声大，铃木车发动机性能一般，亚马哈发动机毛病不断。其实，这是就我们玩车的特殊环境所产生出来的特殊认识。这个认识，是针对许多车

龄已经在7、8年甚至是10年以上的老车而言。如上所说，这是众所周知的事情，仅相对，并不绝对。但是，现在很多的朋友陷入了一个误区，这个理论所指的，仅仅是发动机，是四大车厂老

车发动机的大多数现象，但很多朋友就想当然的认为本田的车就是好，亚马哈的就肯定是破车。这个误区对于选购可能是自己的第一辆大排量摩托车来说是非常不利的。有的朋友说：挑车就

挑发动机，发动机好就行！摩托车是一个整体，是由成千上万的零件组成的，怎么能说发动机好就全都好了呢？前一阵听说网上的一个朋友买了一辆R6，说带着行家去挑的车，行家说发动机

情况好的不得了，于是立刻点钱提车。回家很高兴的把刚照的车的照片贴到了网上，结果被几个行家当时指出前避震不是原车的。然后立刻又被认出是FZR400RR的。如此分析这辆车伤筋动骨

的地方可不小。也可以肯定是我们的车贩朋友不忍看到撞烂脑袋的R6就此结束他的生命，于是就移花接木的把10年前的避震美容一下以后装了上去，居然也卖了个好价钱。  
在此我们先不说挑车的行家走眼，主要他根本就没往这方面想。而可悲的是这个情况在现在的大排量市场多的数不胜数！ 如果说换个前减震算是隐蔽的法子，那么公开的骗子我们稍微仔细一

些就能看得出来。现在教大家一些挑车的窍门，不要再让骗子轻易得手。  
想买车了，先确定自己喜欢的车型，品牌。在此我再说一句，不是所有的本田车都好，也不是所有的亚马哈车都不好，具体情况具体分析。每个车的状态都不一样，不要被品牌蒙住了眼睛，

看车型你喜欢就行。决定好了嘛？那您耐心的看完下边这几条你再去也不晚：  
1.整体：前面已经说过，车是一个整体。不要看这车多大、多新，首先确定各主要部件是不是原装的。对车不熟，别怕丢脸，带张高清晰度的原装车图片去，前后避震、仪表、轮毂、排气以

及一些明显特征，一样一样的仔细核对。还有说什么改装排气的，看看如果不是整段改装的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能来说，不但不会有什么提高，甚至可能是负值。我曾经

看过一个人卖P3，说着急用钱，便宜卖了开价9000。我再一看车：P2的车架和导流罩、P1的机器、只有头和轮毂是P3的。这破车2000我都不要，别说9000了。还见过一个P3改了个P4的头和

NC30的后单摇臂，充P4卖。我问他你不说是P4嘛？为什么不是电子表和磁卡启动，他竟告诉我这是赛道版的P4。为了卖车什么都敢说啊~~~  
2.伤痕：确定该是原装的都是原装了，别去管这车外观多新，找找这车哪里有明显的伤痕。比如车的侧偏盖有划痕，车主100%告诉你倒了一下，没事。别理他，看伤痕走向，〈III〉像这样竖

着的伤痕，嗯，是倒过，问题不大，<三>这样的伤痕，那就100%摔车侧滑所致。其实有点小伤在所难免，但是如果你看到车架或者前后减震有摔车所导致的伤痕，或者干脆就有从新焊过的痕

迹，不管你多么的喜欢这车，一旦发现，那就一定别要。这不是美观不美观的问题，在摩托车的车架上出现这种伤是会出人命的~~~  
3.车架：除了上边说的，还要看看车架正不正，前后轮在不在一条直线上，车轮是不是位于前后避震的中心（有可能前后都向一边歪，你看着也是在一条直线上）。不是的话也别要。  
4.发动机：看到了吧，我挑车时发动机排在第四位，意思就是说如果前面三项有任何一项不合格，发动机再好这车也不能要。先着车，看着车顺利不顺利。着车以后观察待速，不要看待速有

多低，500不一定好，1500不一定不好，看稳不稳，指针来回跳的，心里就打个问号，接着听声音，听听发动机有无异响，如小链，气门，大鼓等有无异响，你要问我怎么响我也没法给您学，

总之不要有异常比如哗啦哗啦或者嗒嗒的噪音。观察和感觉一下发动机有没有什么异常的震颤。这时候车也应该热得差不多了，用手摸摸排气头段的温度，怕烫的您就往上泼点水，感觉一下

温度是不是一样，或者观察一下水蒸气的蒸发情况是不是一致，如果不一样哪个凉就是那个缸工作不好，可能是小问题也可能是大问题。轻轻的拧几下油门，不要大把的加油，把排气声音弄

得很大，没有什么实际意义，反而掩盖了发动机的杂音。卖车的好多是*这个骗人的，好像声音越大车越好似的。拧油门时观察发动机转数是不是上升和下降都很快，在观察排气管有没有冒黑

烟，蓝烟的现象。冒黑烟是混合比过浓，一些情况下还可以*调节混合比解决，还有的根本没有解决的办法。冒蓝烟代表烧机油，是发动机老化的现象，可以说回天乏术了。车完全热了以后，

关上点火开关，再重新着车，看顺不顺利。如果不能启动八成是发动机老化引起的热车无待速，没治~~~  
5.试骑：当上述的问题都已经检查过了以后，那么试骑一下吧。坐在车上将车扶正以后，观察轮胎是否偏离。前后挪动一下车子，试试前刹车是否灵敏。准备就绪后，捏下离合器，踩下一档

，送离合，这时感觉离合器片是否能够清楚的分离和结合，加油有没有发动机转数上升但是车子反而没劲的离合器打滑现象，还有尽量将每个挡位都试一下，看看有没有挂不上的档位，如果

有则说明齿轮箱有问题。行车途中扶正把手后不要用力，看看有没有跑偏的现象，试刹车灵敏度以及在刹车时前避震下沉动作是否一致，有没有明显的碰撞感。如果有的话可能是事故后重新

校的，也有可能是没有减震油了。还有看看刹车时是不是点头，如果是的话先检查螺丝，就是在车架最前方固定龙头的那颗，看看是不是拧紧了，如果是拧紧了的情况下还有这个问题那么这

车的初吻估计已经没了，弄不好可能还是个热吻~~~~~  
  
说了这么多，还要嘱咐你一句，买车千万别着急和贪便宜，为了一时之急而搭上大笔的修理费和大量的时间还是次要，天天看着生气就不好了。

akonhe

致歉,由于转自网络,所以,排版错乱,大家勿怪!!!

wuyuanhui168

多谢分享，对新手有很大帮助！

川L-乐山

这个贴子一定的顶上去

怪客

没人啊………………

平南摩旅探索队

好贴留名...

去年买了个表

非常实用，学习了，特别是第85自然段的第三句话的最后4个字特别实用#13#

方向把

很不错的总结  学习了 建议版主申精

窜天杨

Originally posted by 方向把 at 2013-11-12 09:12:
很不错的总结  学习了 建议版主申精

这么好的帖子，精华是必须的！

牧羊人wjx

收藏，慢慢看！

飞翔的摩托车

顶顶顶。。。。。

BLACKDUKE

收藏！！！(本消息来自手机摩托迷：http://wap.motorfans.com.cn/)