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沙发
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发表于 福建省 2013-3-12 18:25
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六、等压真空膜化油器内的负压阀:(害人东东)
在等压真空膜化油器靠油门线支架的侧面,通常有个盖帽,靠两枚小螺钉压着,盖帽里面有一片被弹簧顶住的橡胶膜。它的结构原理是:当发动机启动后,喉管内的负压提高,将橡胶膜用力吸入;橡胶膜上的顶针不再顶住怠速配气通道之一的塑料帽,将这一怠速配气通道关闭,使怠速油路减少配气=怠速油汽浓度提高。 经典书刊上往往把这套装置叫做“负压阀加浓”,说是关闭油门时,喉管内的高负压,会导致油汽浓度下降,排气管放炮~~~~。这套与实际状况相反的GP理论似乎来自倭方,而我方相关专家权威也认同;这类化油器普及推广流行应用得很快,对我国广大车民、N多化油器厂家和环境卫生、燃油资源来说,可谓害人不浅。 实际上,摩托车在行车时,化油器开大油门时喉管内负压下降,需要加浓油汽;在油门关闭时喉管内负压增高,需要减少燃油的输出,与这套装置的功能完全相反。可以说,化油器上这套反作用的装置,使化油器的性能大受影响,油耗增加、排放增加,还降低车辆的加速性能,我国MT行业硬是被阴险小倭给当猴耍了。 我朋友在浙江的某厂后期,每晚为整车分厂秘密改动三十只化油器,就是将此化油器的负压阀功能暗中取消。此举极大改善了化油器的加速性能与怠速稳定性。厂里无人知晓化油器结构原理,(要说仿小倭的东东有弊端,一般的老百姓也不会相信。)只知道改过的化油器性能不一样,装配线上从小工到厂长都说改得好。 (对于个别样车,会将这套负压阀的结构改动得反过来:加速开大油门=喉管内负压下降,减少怠速配气加浓油汽;减速时关小油门=喉管内负压增高,它就增加怠速配气=降低油汽浓度。这样做,节油减排的效果非常显著;老板对节油环保不感兴趣,他们高兴的是:这样一来,车辆加速性能明显提高,这款车就有卖点。
七、等压真空膜化油器的优点和缺点:(结构分析)
这种等压真空膜化油器比较明显的好处是不怕新人猛拉油门,你再瞎拉油门,它里面的柱塞还是随发动机转速和喉管负压变化的,你所以为的可以猛拉油门只是个表面假象。油门线的挂接和调整也比较方便,不需要拆卸化油器。油门加大的关系也是从小到大的函数关系,比较利于掌控车辆起步和低速。 但这类含电热加浓的等压真空膜化油器是一种结构比较复杂化的化油器,里面有许多油路、气孔的通道都不是直的,清理和调整都比较困难;许多油、气通道的量孔也比较细小,不耐脏,容易被灰尘杂质堵塞,使得化油器的供油状态很容易被干扰。从版面上就可以看出来,最近几年来提问求解的踏板车多是化油器问题。 这样复杂化的化油器在修理和改进上,也是比较困难,一般人就算是看到相关资料,也缺乏足够的工具来修理改进。在与摩托车匹配的问题上,这种化油器的接口很不理想:两头都是橡胶管卡箍,无法长久牢固稳定接口和密封质量,其可靠性与安装的牢固程度,远远不如阀盘接口的简易柱塞式化油器。最要要命的是电热加浓,由它带来的毛病最多。这种化油器的性能,与怠速油路系统的工艺精确度很有关系,一些好的化油器,实际上也就是在那四个怠速微孔的加工上,给予了相当高的精密度。关于那四个微孔的加工,俺至今都没有找到准确可靠的数据,也无法计算,但它们确是这类化油器性能中的关键重点。 还有碟阀阻风片与阻风片转轴孔的加工,也是很有要求的东东;许多化油器的怠速不稳定,与转轴孔的加工精度有关系;可惜一些化油器厂家未认识到这点,以为外表看不见的部分就可以粗糙点,出产的化油器怠速不稳定,令整车厂大喊头痛。(以阀片本身结构,怠速稳定性天生就比柱塞式差很多,做工就不能再差!)
八、等压真空膜化油器的选择与改进:(历史经验)
有人常讲**牌的化油器好或是不好,其实在我来看:这类化油器的结构都差不多,除了泡沫管与主油针柱塞体略有不同外,其它结构几乎就没有啥区别。虽然有许多人都将车上的化油器更换成**牌几百¥的化油器,但根据俺在广州和浙江考察的行情来看,装在四冲踏板助力车上的这类等压真空膜化油器,所谓好与差的两种,批发价也就是七十与八十¥的区别。某名牌的化油器,其柱塞体是塑料中字形的,主油针是没调节槽的,负压腔还是塑料盖的,其性能实际上是最差的。 选择这种化油器,第一要看口径是不是足够,就是柱塞体控气的截面积是不是够大;最近几年许多踏板助力车都悄悄改大了汽缸,如果化油器的实际口径不跟上,发动机在跑车时是发挥不了高转速的。第二是看柱塞体,是不是平底圆柱形,直径是不是够大。;若是塑料制品或是凹底,多数是性能比较差的旧款。三是看风门阀片里面的四个低速出油微孔,它们的加工排列是不是与好的化油器一样。最好是选择朋友车上使用效果良好的款式,而不是看品牌;因为同一外观的同一品牌中,也许多内部做工不同的等级与规格。最好能有加速泵,会玩的车民可以将电热加浓的油路堵死,以后冷车启动就用加速泵打油,虽然有点麻烦,但少了电热加浓有可能出现的故障,还是很值的。至于化油器侧面的负压阀,有条件的就把它纠正过来,没条件的就将里面的弹簧换成非常硬的,让它失效便是。对于125化油器,负压阀的通气管可以空在那里,油箱开关的负压管不用接三通,就直接插到喉管的负压咀上。 改进要点:化油器装到车辆上反正是要调整的,所以使用化油器不必讲究最原始的调节状况,而在于结构的合理性与材料的质量;特别是装车后的调整,根据发动机状态和燃油、气温状态的合理调整匹配,才是使用好化油器的主要因素。这类化油器的简易改进主要是调节主油针、关闭负压阀、关闭电热加浓、精确油平面等四项,复杂化的改进主要是改进主油针、改进负压阀、增加泡沫孔、扩大配气孔这四项。 这几项改进对化油器的性能促进很大,例如主油针、泡沫孔与小橡胶膜片上的黄铜阀芯,需要微型电钻和微型车床,一般车民自己做有点难度;以后若有机会,厂家看到此贴后进行调整改进,那对天下车民和节油环保将是一件很有功德的善事。
九、等压真空膜化油器的替代:(实践状况)
根据后来在“JL1#样板车”上的实践实验:对于有DIY能力和有操控油门水准的车民来说,可以将这类售价昂贵结构复杂的化油器改成物美价廉结构简单的柱塞式化油器,例如摩配市场上常见的TH90或DY100柱塞式化油器。转眼三四年了,现在市场上已有加大口径(18mm柱塞)的踏板款柱塞式化油器,也就几十¥/只,比真空膜化油器便宜可靠;其主体结构是模仿弯梁车上的TH90化油器,改动的只是化油器的出汽口,可以直接安装在踏板车缸头的橡胶进气喉管上。与此同时需要改变的是油门线,通常在买化油器的时候,会有此附件。如果没有,或是不想拆卸车辆外壳换油门线,自己做个油门线转接支架,也不是很难。(油门线转接支架已设计好,准备拿去ZJ配合新款化油器一起批量生产。) 踏板车改用柱塞式化油器后,怠速比较好调,比较稳定,比较节油,比较环保。根据ZJ某集团搞“JL1#”样板车的记录:使用当时当地最好的等压真空膜化油器,在夏天,维持80踏板车上GY6发动机的稳定怠速,最低耗油率230ml/h;而使用TH90柱塞式化油器,最低耗油率仅为130ml/h,尾气排放值也随之大幅度下降。调节到位后,自己试车N多次,配合新款点火器也没问题;给整车分厂的试车员试车,他们也感觉不出是换了化油器,整车性能还与改进过的等压真空膜化油器差不多。(关于柱塞式化油器为什么比真空膜化油器节油耐用的问题,详细内容版内有帖,在此不是主题。) 通常,若将柱塞式化油器调节成富油状态,车辆提速比使用真空膜化油器快些;如果将柱塞式化油器调节得比较贫油,拧油门的手法就不能太快,必须学挂档车驾驶员那样的稳健加油手法。有的人被踏板车搞坏了加油手法,一时改不过来,就不适应在踏板车上使用简易款的柱塞式化油器,或是要将化油器调节得富油点。其实柱塞式化油器在加油门时略微贫油也是有好处的,可以将火花塞烧烧干净,相当于在行车途中不断地自行清理积碳,火花塞可以象挂档车的火花塞那样耐用。(有负压补偿结构的柱塞式化油器正在研制中,以后也许柱塞式化油器也可以随便瞎拧油门。)
附:十、等压真空膜化油器的常规换季调节和常见故障/简易修理/故障检测和处理方式:
1、主油针与季节气温: 按书本经典所言:一般是环境气温每变化十度,主油针就需要调整一格。根据该化油器里主油针的结构,要是天冷气温下降十度,就应该将主油针上的卡子移下一格,等于是在柱塞上将主油针提高了一格(1mm),在同等过气高度上加大了主油孔的出油面积。天热的做法与上述相反,要想在化油器主油系统节油,通常做法也是适当降低主油针在柱塞里的安置高度。 同样道理:气温变化的季节也要及时调节怠速油和节气门,一般是天气越热怠速油和节气门的开度越小,天冷则要加多怠速油和进气量,否则发动机会启动困难、怠速不稳或是怠速过低。在天热时,如不及时减少化油器的整体出油浓度,可以节约的燃油将不会节约下来,发动机气缸内与火花塞也会比较容易积碳。
2、化油器常见的故障与修理: 有漏油、不出油、加浓不关闭、热车难启动、怠速不稳、起步无力、进水---等。
一般来说:
漏油A:通常是燃油中有杂质夹在进油孔中,四棱针无法将进油孔堵严,燃油越流越多,最后从溢油口泄出。
漏油B:停车还在继续漏油,是漏油A的故障加上油箱上燃油开关漏油所致,要同时修理好这两个地方才行。
漏油C:有人在调节化油器时不动脑筋,将所有螺钉都反拧两圈,其中包含化油器底部放油螺钉,结果~~。
不出油A:化油器整体不出油,一是负压燃油开关没打开,或是因负压管漏气而打不开,所以整个就不下油。
不出油B:化油器内浮子被卡,将四棱针顶在进油孔上,有燃油也进不了化油器;通常将车拎起顿几下即可。
不出油C:启动困难,怠速不稳或是不保,发动机低速无力;一般多是怠速油量孔被杂质堵塞,需要清理。
不出油D:化油器内主油量孔被燃油中的杂质所堵塞,表现为发动机可启动,但无力加速,一起步就熄火。
加浓不关闭:当电线接头和发热片受热氧化或是被污染后,表面层接触不良时常断电,会导致“电子风门”常开不闭。此故障的表现为:化油器的怠速油可以调到关闭,发动机仍然可以启动并保持怠速,排出的尾气始终油味很重,行车耗油量较多,气缸与火花塞积碳严重,火花塞因严重积碳而使用寿命很短。排除的办法很简单:将电源接通,接触点清理干净即可。
热车反而难启动:多是发生在冷天和化油器怠速油调节过小的情况下;当发动机尚未开热,“电热加浓”就已经开热将加浓油路关闭。因热蜡膨胀体对外散热较慢,停机断电后还需要较长时间才冷却收缩;在重新打开加浓通道前,发动机重新启动会比较困难。排除方法:尝试多拧几下油门,用加速泵打点燃油进化油器来取代加浓燃油。
无怠速或是怠速不稳:化油器调节不当或是化油器与喉管的接口漏气,也有是怠速油量孔被燃油中的杂质堵塞。有条件者可用橡胶球狂吹化油器中的相关通道,或是每半年用“化油器清洗剂”给化油器相关油路喷射清除结胶。 起步无力难上高速:发动机的其它问题或是主油供应不足,特别是在天气突然间变得很冷的时候。可卸下化油器的上盖,取下柱塞体内的主油针与卡子,将主油针高度卡子重新调节到位。还要检查一下主油量孔是不是被燃油中的杂质所堵塞,或是被燃油中的水份给冻住了;通常用橡胶球或油管狂吹主油泡沫管通道可以临时搞掂。
化油器进水:表现出发动机启动困难,运转声断断续续,发动机怠速紊乱,车辆难上高速;通常发生在下雨或是在通过有水的路面后。要是难以判断,可将化油器的放油螺钉拧松,将燃油放到纸上或是瓶子里观察一下。一般放出一两汽油后,即可将沉淀在化油器底部的积水排除。
3、故障检测与处理方式: 根据修车事例和亲身经历,通常化油器只有先天性的某些不足,是很少有真正会坏的质量问题。通常发现这类化油器不好用,要先看看是哪一种情况,再决定下一步怎么样去处理。先检查负压管、喉管连接部分有没有漏气,油箱里的燃油是不是下得来,早上冷启动时化油器里是不是还有汽油,点火器系统是不是正常,才能确定要在化油器上找问题。这事最好是自己做,若送去兽后,自然会是别的说法。
(1)如果当初好用,最近不好用了;无非是化油器需要换季调整或是清洗,不排除是燃油质量和进水、有杂质的问题,或是与化油器连接的喉管、负压管松动漏气问题。
(2)如果是改变车辆上其它配件使得化油器状态有变化,要检查是因为汽缸排量变了,还是缸头气门积碳关闭不严了,还是装配时将喉管搞漏气了,还是化油器被重新调节过了。
(3)化油器状态越来越差,怎么调节都不见效果:化油器只是个气动元件,其磨损变化需要很长期时间,如果在短期内发生变化,实际上可能车子的其它地方出了问题,甚至是通过调节化油器也改变不了状态的问题。
(4)化油器老是需要调整,不调整就不行:这在等压真空膜化油器上倒是个很常见的问题,这个问题的症结是化油器油门线支架系统的某一细节所至,那枚怠速调节螺钉所配的小弹簧两端是磨平的,缺乏牢固定位能力,使得那枚怠速节气螺钉会在发动机的震动与油门线反复回位的撞击下慢慢松动。 由于这种化油器的油门线支架是铁皮冲压件,化油器阻风碟片对细微变化又很敏感,化油器的怠速节气只要稍有变化,发动机的怠速就不稳定,启动也会困难~~~~。通常人多认为是化油器不行了,而不知道只是节气螺钉松动,略微上紧半圈即可OK。这是小倭设计师和化油器厂家留给兽后的饭碗,以免这种化油器售后无利可图被社会舆论败坏;车民若是不会自行检修调节,请自行按季孝敬兽后,不必为此发帖询问这类莫明其妙的问题。
[ Last edited by 摩托虎 on 2013-3-13 at 03:23 ] |
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