婺源、黄山摩托旅行记

米乐佛

      2017年3月14号，蓄谋已久小跑婺源在一拖再拖之后，终于成行。      我，旭日，两车两人，轻装简从，早晨自济南启程，沿104至崮山上高速，一路狂奔，出山东，进江苏、入安徽，直抵位于江西境内的婺源。
     下午五点三十分抵达婺源的晓起村，全程1100公里。入住农家宾馆大河酒店。晚上小酌，每人四瓶啤酒下肚，临河边的晚风吹来，加上冰凉的啤酒下肚，真的透心凉。不过，一路的奔波也全被这清凉化解。明天将开启这趟旅行的主要目的，赏花之旅。

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           第二天，买了婺源景区150元的通票，先从晓起村看起，步行进入这座明清时代的古村落，一股浓浓的樟木香味弥漫在空气中，原来，这里盛产樟木，盘根错节的古樟木比比皆是，这里的人们就用这些得天独厚的的自然资源，制作樟木箱子等各类樟木制品，甚至做家具剩下的碎木块、木屑也都成了商品，五元是元不等，真的是物尽其用了。据说放到衣柜里可以驱虫。   另外，晓起村最著名的特产还不仅仅是樟木，而是一种叫晓起贡菊的菊花茶，看起来与其它地方确实不同，泡在水里金灿灿的黄，而且像一个毛茸茸的黄绣球，非常好看。

         

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  这里的民居是典型的徽派建筑，白墙黛瓦，大户人家的门脸少不了有精雕细刻的砖雕、石雕和木雕，这些元素也构成了徽派建筑最精彩的部分。不过，完好保存至今的已经为数不多，要么在文革时期被捣毁，要么被翻身的贫下中农住进去后整治的破烂不堪。

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        看完了以徽派民居为主的晓起村，再驱车去婺源著名的赏花地点江岭。其实，从昨天离开济南到婺源，随着车轮向南推进的，路上就开始出现了星星点点明黄嫩绿的油菜花，只是分散而不成规模，越是临近婺源，散落的金黄色便渐渐连成片。到了江岭，这耀眼的黄色更是肆无忌惮，层层叠叠，把起伏的山峦铺成了金色。远处星罗棋布的白墙黛瓦民居，在这耀眼的黄色衬托下，构成了婺源独具特色的乡村画卷。

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       其实，对于当地人而言，这样的景色并非特意而为之，油菜花的果实就是油菜籽，是南方人爱吃的菜籽油的原料，不过，婺源人的无心插柳，却成就了一大旅游产业，每年这个时候是油菜花盛开的季节，来自于四面八方的海内外游客蜂拥而至，给当地人带来了大笔的财富，或许，油菜花的果实已不重要，旅游带来的收入已经远远超出了油菜籽的价值。    赏花季从三月中旬开始，大致会持续一个月，到四月中旬才会渐渐结束。

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          婺源的景点比较分散，主要以村落为单位，相互之间的距离大约在十公里左右范围内。个人感觉，还是自驾比较方便。来去从容随意。多数景点内进不去车辆，即便进去了，也没有意义，因为过去的古民居，道路狭窄，街巷纵横交错，宽度只能容三五行人通过，且台阶上下错落，即便是摩托车，也无法通行。
          离开江岭，再去下一个景点汪口，这里以一座俞氏祠堂而著名。到这里时，天已下起了小雨，湿漉漉的空气，把江南的景色涂抹的更加深沉而幽静。在汪口吃过午饭，雨小了些，再去看过祠堂，的确，汪口的俞氏祠堂古老而又宏伟，临河而建，历尽沧桑，记载着俞氏家族的风风雨雨。

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       离开汪口，再去李坑，这里的风格与其它几座村落不同，一条小河贯穿古村，“带篷小船”飘荡在水面上，数座平板桥连接河的两岸，颇有周庄的神韵，河的两岸布满了店铺，大多是卖歙砚、贡菊、樟木制品等旅游商品。商业气息十分浓重，加上游客熙熙攘攘，早没有了小桥流水人家的静谧意境。

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       从李坑景区出来，原计划赶到黄山。老天爷似乎是太过热情，不想让我们就这样匆匆的来又匆匆的离去，于是先是小雨飘落，貌似轻柔的劝说，见我们仍旧执意要走，干脆大雨铺天盖地的袭来，我和旭日商量，还是住下吧，毕竟还有近一百多公里的山路，冒雨前行，的确不太安全。于是折回头，就近住在了江湾。
       江湾是相对比较商业化开发的景区，里面的建筑多为仿古新建，当地也舍得投入金钱去修缮，里面的江氏祠堂，其规模和气派程度也非同一般。我们冒着小雨大致转了下，有价值的景观并不是很多，与全国各地比比皆是的仿古商业街相差无几。

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         晚上，就在江湾景区外的商业街住下，条件不错，价格也便宜，坐在房间内，窗外就是大片的油菜花。赏心悦目。

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        雨下了一夜。   第二天早晨，雨停云未散。我俩商量，此刻赶往黄山，再登山已经来不及了，因为看攻略，进黄山要赶早，否则就转不出来。索性，再去婺源的篁岭看看吧。这个景点不在通票范围内，据说是私人开发的，要独立卖票，每张票价180元，比包含十二个景点的通票还贵，但贵有贵的道理，据当地人说，篁岭是婺源最经典的地方，值得一看。

   于是，骑上摩托车，赶往篁岭，大概走了约十公里云雾缭绕的盘山路，到达景区门口，放好摩托车，买票进入景区，眼前豁然开朗，漫天遍野的油菜花层层叠叠，与特意开发的玻璃吊桥、天街、古建筑等交相映衬，组成了一幅幅完美的图画，这里虽与江岭的地貌相似，但是由于是有规划的开发，看起来比江岭要好看很多，只是里面没法骑摩托车，我们穿着骑行服走这一圈，着实不算轻快，好在景色迷人，也就忘却了疲惫。

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kimihyj 发表于 2017-3-22 16:26
请教下进入景区以及晚上住宿时停车问题如何解决？大宝马挺容易被贼惦记抬车的。

有些景区是可以把摩托车开进去的，例如婺源的江岭，可以一直骑摩托车到山峦的最高处。若是不能骑进去，就直接放到离工作人员或者入口最近的地方，还是比较安全的。另外，晚上住酒店，一是把车停在监控摄像头下面，二是可以给酒店商量直接把车放到酒店大堂。我跑了打大半个中国，多数采用这种办法，几乎不使用链子锁。当然被盗是个概率问题，只要你多加小心，一般没有问题。

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      走在花海一般的黄色海洋里，油菜花的美，在不断变幻的场景下已经演绎至极致！甚至让人产生错觉，认为这世界上就只有这明晃晃随风摇曳的一种物种。簧岭不愧是婺源赏花第一岭，于是更加感叹老天对我们的眷顾，一场大雨把我们留下来，就是为了让我们不要错过这里的美景。景区里有一块牌子写道：“哥种的不是油菜，是风景”，此言不虚。

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   离开篁岭，直接驱车赶往黄山，途径西递，便拐了进去。通常，人们总是把西递和宏村连在一起，很多旅游书籍，也都是把这两个地方归纳到一起来描述，因为一是这两个地方相距不远，大概在十几公里的范围内，第二，也都是徽派建筑的代表性村落，其三则两处都被评为世界文化遗产。   从簧岭到西递，一路走国道，全是蜿蜒曲折的盘山公路，这对摩托车旅行者来讲，是一等上好的公路，在这样的道路上骑行，可以充分享受摩托车骑行的乐趣，一百多公里的路程，空气清新，道路幽静平坦，压弯、赏景两不误，只是连日的阴雨，稍稍感觉到有些寒意。

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   到达西递，进入景区，首先看到的就是一座历尽沧桑的石牌坊，据导游介绍，过去这里曾经有十三座这样的牌坊，其他十二座，均在五八年大跃进的年代，被当成“四旧”捣毁了，留下来的这一座，也是被用来教育后人的反面教材而得以保存下来。听到这里，不禁唏嘘，一路上走过太多的景点，绝大多数文物都没能逃过那些年的浩劫，幸运留下来的，也大都残缺不全，伤痕累累。不过，时代变迁，当代人又兴起了一股重建古迹的热潮，到处都在建仿古街、仿古庙，把过去拆掉、捣毁的历史文物，又用水泥、钢筋重建起来，不伦不类却又乐此不疲，令人叹息，早知今日何必当初，更何况，古迹是可以这样重建的吗？

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  在一处古民居内，正堂两侧，各有一间厢房，进门右手方向的房间为书房，屋门是用中国传统的纹理形式“冰花纹”制作的木雕窗棂，意喻十年寒窗苦读。与其相对的左手房间，则是一间卧室，屋门采用了福禄寿的木雕花纹装饰，两门相距十个成年男人双脚的距离，意喻必须经过十年寒窗苦读，才能实现荣华富贵。过去人们为了教育后代，可谓用心良苦。

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群山独行 发表于 2017-3-26 12:20
老骥伏枥，日行千里。壮哉！爽哉！
   （山东高速禁摩，没罚款吗？）

高速公路禁摩本来就有悖于国家现行交通法规。更何况，我们也是合法购买、照章纳税、合法上路的机动车驾驶员，所以，我们有权选择更加有利于自身安全的出行方式。更何况，我们在高速公路行驶，是自我保护的最佳途径。摩托车事故绝大部分出在开放的普通公路上，而受伤害的也绝大部分是摩托车驾驶员。禁止我们摩托车旅行上高速，这是对我们生命的极度蔑视，难道我们的生命就不需要保护吗？更可笑的是有些汽车驾驶员反而指责我们摩托车在高速公路行驶妨碍了他们的安全！简直是颠倒是非一派胡言！他们大概觉得他们开汽车一定比我们更富有、更有优越感吧所以，他们就认为摩托车本就不应该和他们在同一个道路上行驶，就像穷叫花子怎么可以和他们这些有身份的人在一起平起平坐呢？

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离开西递，重回国道，继续向东北方向行驶大约20余公里，下午四点多，到达黄山脚下的汤口镇。这里是登黄山最便捷、也是最近的小镇，距黄山南门仅一公里之遥。我们没有马上找住处，也不必担心，这里的旅馆酒店鳞次栉比，比比皆是，足见此处为登黄山的“重镇”了。横穿过汤口镇，直奔黄山南门游客中心，打听好了摩托车是绝对不能进山的，只能明天一早乘坐统一的旅游大巴进山。若是一切顺利，走完经典线路一天时间足矣。折返再回汤口镇，入住沿街一家快捷酒店，房间不错，价格也便宜。摩托车就放在门口的玻璃屋檐下，老板热情承诺安全没问题。于是换下骑行服，到餐厅点了当地的几个特色菜，一瓶白酒再加几瓶啤酒，微带醉意，各自回房休息。明早七点半，在酒店门口直接登车，随“散客团”黄山一日游。

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   第二天一早，整理好行装，换上便捷的衣服和鞋子，将骑行服等行李暂存在酒店储藏室。退掉房间，在酒店门口登上去黄山的摆渡车，行驶不远的一段路程后，又在一个集散中心换乘黄山专线大巴，开始了进山的行程。   听导游介绍，我们将从黄山东门进山，然后自南门返回出发地。导游建议，上、下山尽量都乘坐索道缆车，即便这样，还要在黄山景区内步行大约十公里左右，翻山越岭也足够辛苦。
  进山的道路曲折盘桓，道路两旁松柏浓密，不时会看到珍奇的山鸡飞过。大巴车行驶约五公里左右到达索道站，在导游的指挥下，我们这些“散客团“的游客们领取了各种门票：上下山车费每人38元，景区门票每人240元，上下索道每人170元，加上导游费约30元，大约每人480元，可谓价格不菲啊。

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  排队登上缆车，轿厢在粗大的钢索牵引下腾空而起，瞬间进入四顾茫茫皆不见的白雾之中，心中暗自叫苦，看来天公不作美，难道去年摩旅到张家界乘坐天梯时茫茫白雾不见天日的情景再次重演？正在沮丧间，忽然轿厢似从海底一跃而出，眼前豁然开朗，环顾四周，奇峰峻岭尽收眼底，脚下，云海翻腾，恍若仙境。黄山——用她特有的魅力，迎接我们的到来。