追记《追梦西北行》

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老城有售门票的地方，但不要门票的出入口却有八九个之多（比如在清真寺对面，），有时间可以流连大半天。老城里的民居是允许游客进去游览的，而一般民居若家门前的两扇门都打开，则代表男主人在家；若看到只有单独的一扇门打开，则表示只有女主人在家；而要是看到大门前挂了布帘，则代表现在家中正有客人来访。行走在老城中，观察着那一扇扇各异的大门，感觉真是一件很有意思的事情。

在老城区里如果迷路，就看脚下的砖，它就是行路的方向标，可以带领你走出老城。其中只要沿着6角的砖走，便可走出老城；而另外一种4角的砖向前走是死胡同。这是当地人的一种暗语，外地人如果不懂，来此多半会迷路，而当地人对此很熟悉，所以不会有这种困扰。经过证实这种方法很有用，很佩服最初建路的老城人民，可以将如此丰富的智慧灵活运用于生活之中！

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老城东侧的高台民居是保留下来最古老的维吾尔城区，泥土房子、跨街楼等都非常独特。而东侧河对面的喀什东巴扎则是喀什最著名的商场，这里汇集了干果、丝绸制品、精油、英吉沙小刀等众多的新疆特产和手工艺品，店铺一般都可以直接快递，而且价格实惠，是购买纪念品最合适的地方。

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奇特的自然风光、浓郁的民族风情、灿烂的历史街区、土石路面的巷道，宽一点的能走驴车，窄的两人并肩难行；街巷长者600多米，短的50米就到尽头。街巷东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又见一巷，巷道两边是一户户维吾尔民居。民居屋舍很有特点，一般人家都在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，有的向下延伸，建成地下室。客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结。家家都有晾台，位于平面屋顶。每户都有不大的庭院，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新。有时在两条巷道的相接处，会遇到跨街架起的一间小楼，似成门廊，使小巷增添丁几分古朴与幽深。

　　老街巷的名称都沿用维吾尔语旧名，且各有含意。像恰萨街道办事处的亚格巴扎，意为食油市场；阔孜其亚贝希，为土陶工艺；而再格来巷，原意是金银匠聚居处。如果按街巷名一一访去，喀什古城已毁建筑的原有位置以及古代市场布局，可略知一二。属亚瓦格街道办事处的“布拉克贝希”巷，“布拉克”，维吾尔语意思为“泉”。这条巷子呈环形，中心因为有九股泉眼，人称九龙泉。又有人依“疏勒拜泉退匈奴”的千古佳话，称其为“耿恭泉”。

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除了品味建筑外，老城街道上很多特色的店铺也是很多游客会参观的内容。老城内几乎每一条街道都有自己的主题，名叫一个个巴扎（“巴扎”指集市，维语）。其中有坎土曼巴扎（铁匠街）、朵帕巴扎（花帽街）、花盆巴扎、手工艺品巴扎、陶器巴扎等，各有特色，可以沿途观看。街上还有伊斯兰风情的茶馆，卖葡萄、馕、羊奶冰淇淋等特色小吃的摊贩，逛街时也可以吃吃逛逛，非常惬意。

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狭小的巷子两旁是黄土黄砖的缺角缺线的围墙，里面的不高于三层楼的屋子同样在空中摇摆，杂乱的砖瓦木板被随意的安放在各处的大小缺口，黑色的电线麻团似地到处晃悠，走廊处的屋顶随时准备着亲吻大地，每扇生锈的门半掩着带着历史的气息迎接我们，孩子们无忧无虑的蹦来蹦去，老人们坐在自家的门槛上若有所思地望着某处，兴起的油画者零星在不经意的角落里，维吾尔族的姑娘招呼我们去家里购买毡帽等手工编制饰品，有的家庭延续自制陶瓷这门快绝传的手艺。我拿起相机东拍一张西按一下，不需要构图，只要快门一响，出来的都是特色照片。我们的到来使孩子们欢笑，使老人们沉默，使商家激动，一批批游客来了走了，老城依旧如故地在艳阳中挺立，风雨也罢，风沙也罢，都无法抹去历史留下的痕迹。

这就是喀什的老城，几百年沉淀，几百年积累，一代代老城人，就像游客一样，来了，去了，去了，来了，在这里繁衍生息，传承接替，不断地描绘历史留下的这副画卷，守护心中的圣殿，为了老城，为了子孙后代，不遗余力。

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另外，城区内也有一些民居可以进入家访，一般这类的民居都在门口挂有说明，进入后可以参观典型的维吾尔民居内部，不过一般也需要购买一点家里的商品。在老城的街道上，还可以看到悠闲晒太阳的维族大爷，嬉闹的小孩，生活气息浓厚，而且当地人的衣着和语言都与内地不同，在这里漫步感觉好像来到了异域，十分神奇。

走马观花，仅看到表象，若要知其内在，最少也得月把时间，我问自己，还有机会来吗？没有？有！

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拍一张合影留作纪念，巧合的是身后丝绸之路上的驼队也到了这里，我们七辆铁马，你们七匹骆驼，都是在长安出发，你们比我们早了几千年，今天在这里，走到了一起，这应该就是时空穿越，咋就这么巧的。

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游玩老城时，还有几处重要的景点。如老城**的艾提尕尔清真寺，是全国规模最大的清真寺之一。寺内建筑恢宏，每天五次礼拜的场面更是规模盛大，可以见证浓厚的宗教氛围。这座规模宏大的伊斯兰教建筑物始建于1442年，后另经重修扩建。艾提尕尔，意为节日礼拜场所。每逢礼拜日和节日据说成千上万的伊斯兰教徒集结在礼拜寺及大门内外的广场上，身着节日盛装的维吾尔族男青年会跳起“萨满”舞，场面十分热闹。伊斯兰教徒每当在礼拜之前都会净身以示尊重。所有教徒朝着一个中心膜拜，四面八方地汇聚组成了圆形遍布世界各地。宗教是一个很神秘很神圣很复杂的名词，它所拥有的能力和力量是超越人类的想象和控制，你可以不接受它但不能否认它。

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香妃墓坐落在喀什市东郊5公里的浩罕村,这是一座典型的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰教圣裔的陵墓。

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据说墓内葬有同一家族的五代72人(实际只见大小58个墓穴)。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的**。他死后亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。香妃死后由其嫂苏德香将其尸体护送回喀什，并葬于阿帕霍加墓内，因而人们又将这座陵墓称做“香妃墓”。不过据考证，香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。

大家熟悉香妃是因为野史，尤其因为一些**和一些电视剧，香妃墓其实是阿帕霍加墓的别称，当地很多居民甚至不知道香妃是何许人，真正在当时对当地人民有所贡献的是伊斯兰教白山派首领阿巴——香妃的祖先，根据伊斯兰教的习俗女子死后墓地是随娘家的，因此当香妃过逝后乾隆帝为了尊重她的意愿谴派了专人历经三年将她从北京运回新疆。这座坐落在喀什市东北郊5公里处的浩罕村典型的伊斯兰式古陵墓建筑就是他们整个家族的墓地。陵墓由门楼、大小礼拜寺、教经堂和主墓室5部分组成。正门门楼精美华丽，两侧有高大的砖砌圆柱和门墙，表面镶着蓝底白花硫璃砖。

与门楼西墙紧连的是一座小清真寺，前有彩绘天棚覆顶的高台，后有祈祷室。

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阿帕克霍加墓整个陵园是一组构筑得十分精美宏伟的古建筑，四角各立一座半嵌在墙内的巨大砖砌圆柱，柱顶各建一座精致的圆筒形“邦克楼”，楼顶各有一根铁柱群，由门楼、大、小礼拜寺、教经堂和主墓室五部分组成。主体陵墓是一座长方形拱顶的高大建筑， 高擎着一弯新月。主墓室顶呈圆形，无任何梁柱。主墓室外墙和层顶全部用绿色琉璃砖贴面，有花纹的黄色或蓝色瓷砖，显得格外富丽堂皇、庄严肃穆。陵墓厅堂高大宽敞，平台上排列着坟丘，坟丘是用白底兰花琉璃砖砌成，晶莹素洁。大礼拜寺在陵园的西半部，名“艾依提甲衣”，节日期间供教徒们作礼拜用。小礼拜寺和门楼是一组最外面的建筑物，彩绘和砖雕图案极为精美。寺外有一池清水，林木参天，清幽宜人。

香妃墓就像一座富丽堂皇的宫殿，穹窿形的圆顶上，有一座玲珑剔透的塔楼。塔楼之巅，又有一镀金新月，金光闪闪，庄严肃穆。陵墓高大宽敞的厅堂里，筑有半人高的平台，依次是香妃家族五代72人大小58座坟丘。香妃的坟丘设在平台的东北角，坟丘前用维文、汉文写着她的名字。墓丘都用蓝色玻璃砖包砌，上面再覆盖各种图案的花布，既表示对死者的尊敬，又有保护墓丘的作用。陵墓左边，建有大小两座精致的伊斯兰教礼拜寺。陵墓后面，还有一大片坟墓，景色十分壮观。

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陵园内西面是一座大清真寺

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在乾隆皇帝的40多个后妃中，有一位维吾尔族女子，她就是闻名遐迩的香妃。其实香妃是否遍体生香，根本无从考证。但乾隆帝只有一个维吾尔族妃子却是史实，她就是容妃。在乾隆帝的40多名妃子中，有一名回妃，本不奇怪，可是在容妃死后的一百多年内，却引起了一批骚人墨客的兴趣，在容妃身上大做文章，甚至编造出一个“香妃”的故事。从野史、诗词到舞台，绘声绘影大肆渲染，竟达到了真假难辨的程度。诗词、戏曲中的人物是可以编造的，但发展到排除史实、以假乱真的程度，就有问题了。以下，我们暂还按习惯称其为香妃，看看她的真实生平。

香妃的故事历来非常迷人：

传说香妃“玉容未近，芳香袭人，即不是花香也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾”。

传说香妃是新疆回部酋长霍集占的王妃，回部叛乱，霍集占被清廷诛杀，将军赵慧将香妃生擒送与乾隆。但香妃心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被太后赐死。死后，将其运回家乡安葬，故新疆喀什有香妃墓。

然而传说再引人入胜，也与历史事实相去甚远。

喀什一游，走马观花，要真正认识喀什，那可不是一时半会就能了解的，以后再说。

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下面这两张照片，千万看仔细，那不是民居的大门，是坟地，冢丘前边的石碑。

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离开喀什，向乌恰县进发。途经阿图什天门景区，可惜对这里一点都不了解，结果急匆匆一过，回来后查了资料，感到遗憾万分。

天门位于上阿图什乡西天山南脉。据史料记载：1932年美国记者夏合拉格欧在当地维吾尔向导乌斯曼的陪同下曾到过此地。1947年英国探险家希普顿曾游猎于此。这座“天门”耸立在帕米尔高原上，呈“∩”字型，宽约100米，500余米高，，厚度无法丈量，如一座天门屹立在旷野中，“欲与天公试比高”，虽在蓝天之下，大多时又在云雾之中，形成一道天然的自然景观,鬼斧神工，天造地设。　　

天门右壁上有像蜂巢的石穴，在它跟前讲话能听到回音。左壁表面像一幅千奇百怪的壁画，也不知是人为斧凿还是浑然天成，可以称之为是鬼斧神工！过往的游人在这里纷纷留影作为纪念。站在天门的中间，任何人的话语在这里都会有回音。　　

在这里攀岩有一定难度，主要是岩石风化比较严重，岩体较脆，容易剥落而造成意外。不过，在天门的 “门楣”处体验速降，可是别处体验不到的美妙感觉，每年都有各地的大批攀岩爱好者来感受“天门降”。这里是游人和探险者的乐园，被美国探险杂志确定为世界20个最值得探险的景区之一。

下载朋友四张图片做个补缺。

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        最后一张图片：数千公里之外见到了家乡生产的炊事机械

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8月1日     乌恰县—阿图什市—巴楚县—柯坪县—阿克苏市     513KM

伊尔克什坦口岸原称“斯姆哈纳口岸”，位于我国西陲第一村，新疆乌恰县吉根乡斯姆哈纳村，是中国最西部的一个口岸。从乌恰县城去伊尔克什坦口岸要经过一个遥遥几十公里长的大峡谷，南山巍峨，北山耸峙，高峻挺拔，起伏逶迤，山中怪石林立，岣岩交错。穿行峡谷之间，使行人在惊险之中，得到一种特有的享受。出峡谷至斯木哈纳，再沿克孜勒苏河而上，过克孜勒苏河大桥，一条南北流向的伊尔克什坦河便挡住了去路，这里就是伊尔克什坦。

位于中国和吉尔吉斯斯坦边境的伊尔克什坦口岸，是祖国版图上太阳最晚落山的地方。与每天迎接祖国第一缕阳光的黑龙江抚远乌苏镇相比，两地有近４小时的时差。

　　与江水蜿蜒的抚远不同，一句顺口溜形象地道出了乌恰县的概貌——一年一场风，从春刮到冬，风吹石头跑，四季穿棉袄。

1945年(民国34年)这条道路上的四座桥梁因战乱被毁。同年，乌恰县政府呈请新疆省政府拨款重修喀什至伊尔克什坦道路上的叶苏、那格拉等大桥，称此桥为“国际前哨的交通咽喉”。当年，新疆省政府即令疏附县政府拨给银元81 700元，以补修叶苏等大桥。在此次建桥中，仅动员的铁木工匠等劳力就达1 900余人。至1946年完工，不仅修补了桥梁，同时还加宽了路面，大部分路面宽增至12米。

1871年(清同治十年)，俄国首次在我国喀什噶尔设置“疏附县邮使局”，开辟疏附县(今喀什市)至乌恰之伊尔克什坦邮路，收寄公私邮件，置马夫骑送，并公开发行俄国邮票。收到华人寄至内地信件后，由伊尔克什坦转入俄境，取道西伯利亚铁路，经满州里转入我国境内后转运北京，然后分送各地。

来到这里计划去国门转一圈，其意义在于我曾在2013年7月下旬到祖国的东极乌苏镇黑龙江边留下过足迹，这次能在西极斯姆哈纳村头的克孜勒苏河边再露个面，东西贯通中华大地的壮举也算完满收官。令人想不到的是，一行九人就我一个在内地办理了边防通行证，其他八人都没有办，如果在当地补办，那就得到回头九十公里的一处边防站去办理，同行人又不想多跑路，我也就只好放弃去西极国门口岸一游的愿望了。

根据以往长途旅行的规律，跑第二次的可能性是极小的，对于老年人来说，更是如此，年龄越来越大，身体越来越差，时间越来越紧，加之跑西北高原地域存在一定的风险，即使还有机会来到这里，万一局势或政策有了变化，能不能实现愿望，还是个未知数，所以说此刻我的心情沮丧至极，这是我此次西北追梦行留下的最大遗憾！！！

这里离边境国门还有150多公里。大雨中在乌恰县城最西边拍了这两张，怀着坎坷的心情默默离去。

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8月2日     阿克苏—神木园往返 （休整）    160KM

    昨天一早雨中行车，两个小时后走出雨区，到阿克苏看行车里程表五百多公里，已天不早了，吃过饭早早休息，计划在这里休整一天。

    天亮吃早点时，我向当地人了解到附近70公里处有一个集伊斯兰教有关的景点，叫“天山神木园”，当地人说去过七次天山神木园就相当去过一次伊斯兰教圣城麦加，路很好走，非常安全，我征求其他人意见，他们都不愿意去，觉得没啥好看的，还不如在小城里转转。

    我决定单独前往，因为我早先在宁夏回民聚居区工作，受影响崇信伊斯兰教。调回陕西后，又去了北非一个阿拉伯国家工作将近三年，回国途中去了沙特阿拉伯伊斯兰圣城麦加，基于以上原因，坚定前往的信心。

天山神木园位于新疆温宿县境内，海拔1700米，占地700余亩，天山神木园也被称为“戈壁明珠”。 天山神木园维吾尔语就是“库尔米什阿塔木麻扎”，为传经圣人的坟地，是历史上伊斯兰教集会和朝拜的圣地。园内分布着树龄少则300年，多则千年以上的古树百余颗，并呈现出千姿百态的别致造型，多数因长年的固定风向造成各种各样的螺旋状，叹为观止。

相传公元11世纪，沙特阿拉伯一名叫苏力坦库尔什赛依德的伊斯兰教阿匐，带领2000多名教徒，经印度到中国西域传教，受到当地人抵制并发生冲突。败退此地，大部分教徒战死，苏也阵亡被埋葬在这里，形成了麻扎。神木园内有许多千奇百态的树木和奇花异草，流水潺潺，树荫澧澧。伊斯兰教徒也经常云集神木围进行穆圣活动。

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据县志记载，苏力塔库尔米什赛依德败退此处时（此地称“色日克维都”，维吾尔语，意为黄色的土地，亦不毛之地），教徒们又累又渴，苏力塔库尔米什赛依德就用离开麦加时穆罕默德送的手杖插在现在泉源的位置上，泉水就涌出来了。后来，他又把手杖分别插入各处，凡手杖插过的地方，泉水就奇迹般地涌出来，有水的地方都变成了绿洲。

历经风雨，园中的每一处穆斯林人文历史遗迹都披上了一件神秘的外衣；还有那源远流长的流沙河以及妇孺皆知的《西游记》中唐僧西天取经的故事也给神木园涂上一抹浓浓的神异色彩。在当地还有一个说法，到神木园七次等于去麦加朝勤一次。因此神木园也是各地伊斯兰教徒心中的小麦加。

鸳鸯古树：由两株树龄约1100余年的新疆杨和杏树的合并生长而成，古杏树环抱新疆杨树干中部，形似永不分离的千古恋人。

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园中树木种类很多，有杨树、榆树、柳树、白蜡树、还有核桃、杏树等。那些苍劲的古树，有的曲折盘旋，贴地而伸；有的匍匐在地，犹如龙蛇之状；有的躯干壮硕稳固，枝条随风起舞；有的树头与根部相连，分不清哪是根哪是枝；有的树倒地后，又从根部生出新枝，笔直向上，长成参天大树。园中有一棵斜长的大树，根部早已腐朽，而树冠依然生机勃勃。园中最高大的一棵杨树，据资料介绍高96.23米，直径6.25米。

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主要景观有鸳鸯古树、圣水流芳、千年圣泉、卧龙柳、马头树、通天门、寻根问祖、还魂柳、鹿角怪树、无根树、旋风柳、千年神木、九龙搅海、蛙鳄回首、巨象啸天、百年讲经堂等30余个。千年圣泉：位于景区北部高处，被古树和灌木杂草包围，是园内流量最大的一处泉水，流量稳定，水质甘甜。千年神木：位于景区中部坡地，5株巨大的新疆杨古树倒伏多年后露出纯木质光滑枝干，主干中部分布着奇特的5处交错粘连的枝干，为新疆杨生长过程中极为罕见的特殊现象。

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该麻扎高出地面50米，满山遍野长满了绿草，山地像披上了一张绿色的地毡。草地里有10余处泉水，水流淙淙，从草地穿行而过，树形千姿百态，有的似神龙游动，屈折盘旋，贴地而伸：有的树高达96。23米；有的树枝与根部相连，分不出那是枝，哪是树根。很多树都是百年以上的老树， 有的老树倒地后又从根部发出新枝，长成参天大树。

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据说天山神木园得名于一颗千年古杨树，它倒地30年不朽，通体泛白，木质坚硬如生时。最妙处是它的五处枝杈链接巧妙，繁而不乱，比现代派艺术大师的雕塑更形象生动。神木园的古柳浓荫蔽日，枝叶婆娑，几人合抱不过来，既不像我国江南西湖柳那样纤细柔软，也不像天山松那样刚劲挺拔，而是独特地贴地而生长达十几米，树生根，根相连，枝相交，枝繁根壮，景观奇特，人世罕见。

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